C’est quoi l’INCI au juste?

C’est quoi l’INCI au juste?

Dans le monde de la cosmétique la description des ingrédients ne se fait pas dans la langue de chaque pays pour qu’il y ai une harmonie à travers le monde sur la façon d’écrire la composition du produit. Pour les professionnels cette « langue » est facile à déchiffrer mais pour le consommateur il est très difficile de savoir quels ingrédients sont dans leurs cosmétique.

Dans cet article je vais vous donner des astuces pour repérer les bons INCI et les mauvais.

Définition de l’INCI

« International Nomenclature of Cosmetic Ingredients  » qui est la  Nomenclature Internationale des Ingrédients Cosmétiques. Ce sont également souvent le nom latin des plantes et huiles végétales.

Les noms de tous les ingrédients possibles des produits cosmétiques (plus de 16 000 aujourd’hui) ont été définis et enregistrés dans une longue liste (une nomenclature). Le but d’une telle opération est d’aider le consommateur à mieux s’y retrouver, mais ceci n’est pas forcément toujours évident.

Est-ce que l’INCI nous dit tout?

Malheureusement cette liste n’est pas parfaite mais ça nous donne quand même au moins 90% des informations.

Les problèmes avec l’INCI

Taille de l’écriture

Avez vous déjà regardé la liste sur les produits cosmétiques? L’écritures est souvent très petite et pas facile à lire. En règle générale plus la liste est longue plus grand est la probabilité que le produit ai des ingrédients douteux….

Informations incomplètes

Il n’y a pas de différence entre Bio et conventionnel ou entre raffiné et non raffiné. Le Beurre de Karité s’écrit « Butyrospermum parkii butter » peu importe la façon dont le Karité à été transformé.

Vous verrez souvent un * après l’INCI et à la fin de la liste *ingrédients issus de l’agriculture biologique pour repérer les ingrédients Bio, mais il n’y a pas d’indications pour savoir si l’ingrédient à été raffiné ou non.

Petit rappel: Une huile raffinée est dépourvue d’une grande partie des insaponifiables ce qui lui donne également la couleur et odeur. Mais dans ces insaponifiables vous retrouvez les vitamines, phytostérols, minéraux etc…

Ordre des ingrédients

Les 6 premiers ingrédients représentent toujours environ 70% de la formule ils sont écrit dans l’ordre décroissant mais lorsque la pourcentage est inférieur à 1% ils peuvent être notés dans le désordre. Ce qui veut dire que l’on peut avoir un conservateur d’une concentration de 0.9% après une huile essentielle de 0.1%.

Origine de l’ingrédient

L’INCI ne permet pas de déterminer si l’ingrédient est d’origine synthétique ou naturelle. Par exemple l’INCI Glycerin peut être de la glycérine Végétale ou synthétique

Parfum ou Fragrance

Sous l’INCI parfum peut se « cacher » 4999 molécules, parmis ces molécules certaines sont d’origine naturelle comme par exemple le conservateur naticide et d’autres peuvent être d’orgine synthétique et problématiques (allergisant, potentiellement cancérigène etc..).

Astuces pour repérer les cosmétiques problématiques

Ingrédients à éviter

Si vous chercher un soin cosmétique naturel évitez les ingrédients suivants, surtout si plusieurs d’entre eux sont dans la composition

  • les ingrédients qui commencent par polymer- et/ou -vinyl- (dérivé de plastique)
  • Conservateurs suivants: Méthylisothiazolinone et Phenoxyethanol.
  • Paraffinum liquidum, Mineral Oil, Cera Microcristallina, Petrolatum
  • Dimethicone, Cyclohexasiloxane, … Terminaisons en -one, -ane.
  • Butylparaben, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben
  • Sodium Laureth Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate, Ammonium Lauryl Sulfate
  • EDTA
  • PEG-

Il y en a malheureusement beaucoup plus mais ceux-ci sont les plus fréquemment utilisés. Vous trouverez une liste plus détaillée dans cet article.

A savoir également que ça n’est pas parce qu’un ingrédients est compliqué à lire qu’il est mauvais. Vous trouverez des huiles végétales avec de très long nom latins.

Entraînez-vous et devenez des experts du déchiffrage! Et si vous n’êtes toujours pas sûr, le site » la vérité sur les cosmétiques » est excellent. Il y a certaines app mais elles ne sont souvent pas complètes ou encore mieux achetez vos produits ici: www.monaturel.ch!

Se parfumer aux huiles essentielles

Se parfumer aux huiles essentielles

Les huiles essentielles ont énormément de vertus thérapeutiques en application locale, orale et olfactive. Le choix d’huiles essentielles n’est pas évident, surtout si l’on recherche une senteur pour parfumer son produit cosmétique.

Lorsque l’on choisit une senteur il faut prendre en compte plusieurs éléments. Les propriétés des huiles essentielles, la « note » et la synergie entre les différentes notes.

Pour un soin cosmétique que vous aimeriez appliquer tous les jours il ne faut pas dépasser 1% mais en cosmétique il est possible d’aller jusqu’à 3%.

Pourcentage d’huiles essentielles

les huiles essentielles

1ml = 20 gouttes

Pour 1% voici des exemples de préparations

Pour un flacon de 100ml il faut 1ml (ou 20 gouttes d’HE) et 99ml d’huile végétale)

Pour un flacon de 50ml il faut 0.5ml (10 gouttes d’HE) et 49.5ml d’huile végétale.

Pour un flacon de 30 ml il faut 0.3 ml ( 6 gouttes d’HE) et 39.7 ml d’huile végétale.

Les propriétés des huiles essentielles

Selon le type de produit que vous allez fabriquer il faut adapter votre choix. Par exemple si vous voulez favoriser le sommeil optez pour des HE au vertus sédatives, lâcher-prise, détente. Si vous préparez un soin pour la journée,optez pour des vertus dynamisantes.

Quelques huiles essentielles et leurs vertus

Énergisantes Romarin 1.8 cinéol, Sauge Sclarée,
Bergamote, Lemongrass,
Eucalyptus radiata, Menthe Poivrée,
Tea Tree, Cyprès, Citron,
Gingembre et Grapefruit.
Calmantes Lavande vraie, Géranium, Mandarine, Ylang Ylang,
Jasmin, Mélisse, Palmarosa,
Petitgrain bigarade, Néroli
Détoxifiantes Menthe Poivrée, Grapefruit, Romarin verbénone,
Laurier noble, Mandarine, Patchouli, Hélichryse
Anxyolitiques Lavande vraie, Géranium, Camomille Romaine, Marjolaine, Bergamote, Mandarine, Jasmin, Poivre Noir, Mélisse.

Les notes

Lorsque l’on parle de note ce n’est pas un classement de la meilleure huile à la moins bonne huile. Ce sont des catégories établies en fonction de la volatilité. Il y a 3 note: Tête, coeur et fond.

La note de tête

C’est elle qui détermine la première impression , la première  »vision » que l’on a du parfum lors de l’ouverture du flacon . La première impression a une durée d’une à deux heures. C’est donc cette huile essentielle que l’on sent en premier. Cette note est une huile volatile , et doit être celle qui est choisie pour s’accorder aux autres notes . Elle se compose de note fraîche , souvent d’agrumes

La note de coeur

Elle suit la note de tête. C’est elle qui détermine la dominance du parfum , soit le thème du parfum. De plus on peut ajouter qu’elle appartient à la famille des arômes boisés , floraux et épicés .

La note de fond

C’est la phase finale du parfum. Cette note a comme particularité de fixer et/ou d’agrandir la durée des autres arômes présents dans le mélange . C’est elle qui permet au parfum de se fixer , de rester sur la peau

Les notes des huiles essentielles
Note de têteNote de CœurNote de Fond
AnisPoivre NoirBenjoin
BasilicNéroliCèdre Atlas
BergamotePalmarosaEncens
Menthe poivréeYlang YlangPatchouli
MandarineJasmin (absolu)Myrrhe
CitronMélisseBois de Santal
LemongrassGéraniumVetiver
OrangeRavintsaraGenévrier
EucalyptusBois de RoseCyprès
Lavande vraiePin Vanille (absolu)
GrapefruitTea Tree
Cannelle
Sauge Sclarée

Astuces

  • Précautions de sécurité, attention aux éclaboussures. Mettez des gants
  • Faites vos tests avec de petites quantités pour ne pas gaspiller vos huiles essentielles si la senteur ne vous plait pas. Faites une dilution de 20% pour les tests. 20 gouttes dans 4ml d’huile végétale.
  • Un guide pour une bonne synergie entre les notes optez pour le ratio suivant: 30% d’HE de notes de tête, 50% note de cœur et 20% de notes de fond. C’est juste un ordre d’idée pour une synergie équilibrée
  • Si vous avez découvert une synergie dans le commerce qui vous plait essayez avec leur combinaison d’huiles essentielles par exemple: Si elle contient Orange, mandarine, patchouli, citron vert, ylang ylang, Lavande et Cèdre Atlas il y a de forte chance qu’un mélange d’orange, Ylang Ylang et Cèdre atlas convienne.
  • Laissez poser votre mélange plusieurs jours. Étiquetez votre flacon et notez votre formule sur un bloc note (on pense tous se souvenir mais c’est rarement le cas…)

Recette pour un parfum solide

  • 19% de cire d’abeille
  • 78% d’huile de Jojoba
  • 3% d’Huiles essentielles

Faites fondre la cire d’abeille et l’huile de Jojoba au bain marie. Retirez du feu et laissez refroidir un peu et ajoutez vos huiles essentielles.

Verser votre mélange dans des petits pots et laissez les refroidir.

Quel est votre mélange préféré d’huiles essentielles?

Cosmétique conventionnelle, Bio ou huileuse?

Cosmétique conventionnelle, Bio ou huileuse?

Il y a de quoi perdre la tête avec l’industrie cosmétique actuelle. Plus on essaye d’être informés sur quels cosmétiques choisir, plus l’industrie cosmétique conventionnelle essaye de nous piéger avec leur greenwashing... le nombre de produits que l’on voit avec sur le devant de l’étiquette à l’huile de Grenade, à l’huile d’avocat et j’en passe…. alors que le produit n’en contient qu’une infime proportion.

Aujourd’hui je vais vous montrer à l’aide de graphiques ce que l’on retrouve dans nos cosmétiques et quelles sont les différences.

La cosmétique Conventionnelle

Cosmétique Conventionnels

Les ingrédients sont en majorité d’origine synthétique, selon les marques ils ajouterons dans la partie actifs des huiles végétales qui auront pour la plupart été raffinées, elles auront alors perdus toutes leurs fabuleuses propriétés. Les marques de cosmétiques ne veulent pas de couleurs ou d’odeurs qui puissent altérer le visuel et olfactif de leur crème.

Tout cosmétique avec une base aqueuse (crème, lait, tonique, eau micellaire etc…) a besoin d’un conservateur. Les conservateurs synthétiques sont les plus efficaces pour pouvoir conserver les produits pour environ 3 ans voir plus. Il en faut parfois plusieurs pour être efficaces autant sur les bactéries que sur les champignons. Mais ces conservateurs ne distinguent pas entre les bactéries de la flore bactérienne naturelle de votre peau et les bactéries qui pourraient coloniser votre crème. Ils perturbent alors la flore bactérienne normale de la peau et peut créer un déséquilibre et ont potentiellement des répercussion sur les hormones ou cancérigènes.

La cosmétique Bio

La cosmétique Bio

Nous avons une composition qui est meilleure, en effet les silicones et certains ingrédients synthétiques ne sont pas autorisés. Il y a toutefois certains conservateurs synthétiques qui peuvent être utilisés. Tout cosmétique qui contient de l’eau ou une phase aqueuse doit avoir une conservateur!

Les émulsifiants peuvent également être des dérivés d’huile de palme. Voir notre article sur les certifications bio

L’Oléo-cosmétique

L’Oléo-cosmétique ou cosmétique huileuse est uniquement à base d’huiles végétales, il n’y a pas de phase aqueuse ce qui permet de ne pas avoir à utiliser de conservateurs ou d’émulsifiants.

cosmétique huileuse

Les huiles végétales ne sont pas modifiées, elles gardent tous leurs actifs et propriétés.

Pour des baumes vous pouvez y ajouter de la cire d’abeille ou des cires végétales.

En conclusion

Si vous comparez les « actifs » présents dans les différents cosmétiques on se rends vite compte qu’ils sont en plus grande proportion dans la cosmétique huileuse.

Selon les marques de crèmes bio qui utilisent des hydrolats par exemple qui contiennent des principes actifs au lieu de l’eau vous pouvez également trouver de nombreux actifs. Il y a malheureusement toujours le problème du conservateur.

Ne vous laissez pas avoir par le marketing qui vante tel ou tel actifs, pensez que la majorité de votre produit cosmétique conventionnel est du remplissage! Dans la cosmétique Bio optez pour des marques indépendantes qui vont choisir les ingrédients pour leurs bienfaits sur la peau plutôt que les grands groupes qui ont plus tendance à choisir les ingrédients pour augmenter leurs marges financières avec quelques actifs en guise de déco!

La température de fusion des beurres et des cires végétales

La température de fusion des beurres et des cires végétales

Le jour où j’écris cet article est un jour de canicule et notre huile de Coco habituellement solide dans nos climats ( En suisse) est aujourd’hui bel et bien liquide il fait environ 29 degrés °C à l’intérieur et 36 degrés C° à l’extérieur.

Nous parlons de beurres et d’huiles par rapport à ces températures de fusion et un beurre tropical comme le Cupaçu par exemple qui vient de forêts tropicales en amazonie sera pour la population locale probablement plus une huile étant donné que sa température de fusion est de 30°C.

Pourquoi est-ce que la température de fusion est importante dans la cosmétique maison?

Lorsque vous voulez faire un beurre pour le corps par exemple, la température de fusion vous aidera à déterminer quelles proportions de beurres, d’huiles et de cire choisir pour obtenir la consistance désirée du produit final. Pour la fabrication d’un baume cet élément va également entrer dans la formulation lorsque vous allez choisir votre cire pour lui donner de la tenue.

Beurre ou baume quelle est la différence?

Beurre corporel définition

Substance grasse et assez épaisse utilisée en cosmétique que l’on étale sur le corps afin d’hydrater, de nourrir ou protéger la peau. Le beurre corporel est généralement d’origine végétale (karité ou cacao par exemple).

l’internaute

Je préciserais que c’est un mélange de beurre et d’huiles végétales avec ou sans actifs. Le beurre peut également avoir des huiles essentielles, extraits de plantes, poudres et parfois un peu de cire mais à une dose faible.

Un baume

Autrefois, préparation aromatique, ne contenant pas nécessairement de résines et possédant un effet sédatif sur la douleur.

Sécrétion végétale complexe, odorante, riche en esters benzoïques et cinnamiques, produite par de nombreuses espèces végétales, souvent d’usage pharmaceutique.

Résine odoriférante qui, bénie par l’évêque le jeudi saint, est mélangée avec de l’huile pour constituer le saint chrême.

Larousse
Baume

Le baume a bien évolué depuis les définition du dictionnaire Larousse. Le baume est un mélange d’huiles végétales, de beurres, de cire et d’actifs (Huiles essentielles, extraits de plantes,etc.. . La cire est une composante importante dans le baume, la cire va être l’élément clé dans la fermeté de votre préparation. Dans ce cas la température de fusion de votre cire va également avoir son influence sur le résultat final de votre préparation.

Voici les températures de fusion en °C de 5 beurres ( et une huile…) les plus utilisés en cosmétique naturelle et Bio

Beurre ou huile Autres informationsProvenance
Huile de Noix de Coco25 Huile très stable riche en acide Laurique Indonésie, Vietnam, Afrique et Amériques
Beurre de Karité35 Huile très stable riche en acide Oléique (Oméga 9) et acide StéariqueSénégal et Afrique de l’ouest
Beurre de Cacao 35Riche en acide gras Oléique, Stéarique et Palmitique. beurre friable et dur.Afrique, Asie, Amérique Sud
Beurre de Mangue35Composition d’acides gras similaires au beurre de Karité, il est un peu plus dense mais légèrement moins d’insaponifiables. Afrique, Australie, Amérique du Sud
Beurre de Kokum40Riche en Acide Stéarique et OléiqueInde
Beurre de Murmuru33Riche en Acide Laurique 45%, Myristique 25% et Oléique 15%.Forêts amazoniennes

Les températures de fusion de cires végétales

CireAutres informations
Cire d’Abeille62-64°La cire blanche est une oxydation de la cire (jaune) par le soleil. La cire a également des propriétés réparatrices anti-inflammatoires
Cire de Candelilla69-73°Stabilise vos préparations cosmétiques, souvent utilisé dans les cosmétiques végan en alternative à la cire d’abeille
Cire de Carnauba82-86°Similaire à la Candelilla mais plus dure en texture
Cire Japonaise45-55°Riche en acide Palmitique
Cire floralesEnviron 60°Il en existe pour différentes plantes comme le jasmin, la Rose, la lavande. Ces cire proviennent de l’extraction des absolut des fleurs. Les cires sont aromatiques et parfois colorées. Idéale pour apporter une senteur et couleur à vos préparations.

Recette de Base pour un beurre corporel

  • 43 % Huile d’Abricot, Avocat, Jojoba, Café etc.. (huile liquide)
  • 4.6% Beurre de Cacao
  • 52.0% Beurre de Karité ou mangue
  • 0.3% Tocopherol (Vitamine E)
  • 0.1% Huile Essentielle (option)

Cette formule est un départ à votre créativité!

Ajoutez plus de beurre de Cacao pour un résultat plus ferme, choisissez différentes huiles végétales, essentielles, des extraits de plantes. Restez dans des proportions similaires et les combinaisons d’ingrédients sont infinies! Si vous avez envie d’y ajouter un peu de cire florale pour la texture et la senteur, diminuez le % de beurre de Cacao en proportion. Environ 2% de cire devrait vous apporter une délicate fragrance.

Amusez-vous! Faites en petites quantité jusqu’à ce que vous ayez trouvé votre beurre!

Pour la fabrication:

Faites fondre au bain marie par ordre de température de fonte, les cire et beurres. Une fois fondus vous pouvez y ajouter vos huiles végétales liquides et en dernier quand le mélange à légèrement refroidi mettez le tout au frigo. Dès qu’il a commencé à durcir ajoutez vos huiles essentielles si vous en mettez et fouettez le pour une consistance légère comme de la chantilly.

Recette de base pour un baume

  • 15% Cire d’Abeille ou autre cire ou mélange de cires
  • 20% Beurre de Cacao
  • 30% Beurre de Karité
  • 33% Huiles Végétales
  • 0.3% Tocopherol
  • 1% Huiles essentielles (Option)

Pour la fabrication:

Faites fondre au bain marie par ordre de température de fonte, les cire et beurres. Une fois fondus vous pouvez y ajouter vos huiles végétales liquides et en dernier quand le mélange à légèrement refroidi ajoutez vos huiles essentielles. Continuez à mélanger jusqu’à ce que vous voyez la trace et ensuite verser dans les contenants.

Pour acheter vos beurres et vos huiles visitez notre boutique M&O Naturel en ligne

M&O Naturel et les certifications Bio?

M&O Naturel et les certifications Bio?

Les certifications Bio vous savez les repérer et vous vous fiez à ce logo pour choisir vos produits mais vous ne les trouvez pas sur nos flacons. Dans notre article je vous propose de découvrir pourquoi.

Les certifications Bio sont d’excellents moyens de différentier les produits issus de la cosmétique conventionnelle des cosmétiques plus naturels avec de meilleures compositions. Je dis meilleures c’est parce qu’à mes yeux la certification Bio n’est pas des plus strictes.

Voici la certification Bio la plus répandue et la plus stricte parmis les certifications Bio.

La certification Cosmos Organic

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Une formulation cosmétique COSMOS Organic doit impérativement contenir :

  • 95 à 100 % d’ingrédients naturels,
  • 95 à 100 % d’ingrédients bio sur les ingrédients végétaux,
  • et au maximum 5 % d’ingrédients approuvés dans une liste restrictive.

S’ajoutent à cela deux nouveaux critères. La teneur en ingrédients bio (sur le total des ingrédients, avec l’eau) augmente, passant de 10 à 20 %. De plus, désormais, seuls les ingrédients biodégradables sont acceptés.

Cette certification est un bon départ certes et limite déjà un bon nombre de d’ingrédients indésirables mais elle autorise quand même les ingrédients suivants:

  • Le Sodium Lauryl Sulfate
  • Huiles végétales estérifiées et hydrogénées
  • Les dérivés d’huile de palme

Le Sodium Lauryl Sulfate

Le sodium Lauryl sulfate ou SLS est un tensioactif extrêmement irritant pour la peau et c’est le même tensioactif que vous retrouverez pour les nettoyages industriels et j’en passe. Il a été démontré que cet ingrédient est irritant à des doses de 0,5% et pourtant dans certains gels douches vous le retrouverez à des doses de 20 voir 30%. L’industrie cosmétique favorise cet ingrédient parce qu’il donne une belle mousse et a une coût très faible.

Ce tensioactif est très décapant et perturbe l’équilibre de la peau en ôtant le film lipidique de la peau. Votre peau sera alors plus sèche, déshydratée et inconfortable.

L’impact environnemental, bien qu’il soit biodégradable il est souvent dérivé de l’huile de Palme, inutile d’aller plus en détail sur les problématiques de l’huile de Palme.

Les huiles végétales hydrogénées ou estérifiées

J’ai récemment écrit un article au sujet de ces huiles végétales transformées. Elles sont modifiés pour apporter une certaine texture au produit cosmétique fini et non pas pour les vertus merveilleuses des huiles.

Ces processus sont très souvent utilisés dans la cosmétique parce qu’elle stabilise une huile et lui donne un rendu proche du silicone.

Le processus d’hydrogénation:

  • Chauffée à 500 ou 1000 degrés sous plusieurs atmosphères de pression
  • Puis un catalyseur comme le Nickel, platine ou aluminium est ajouté
  • Quand ça bouillonne dans l’huile la structure moléculaire change et augmente la densité de l’huile
  • Elle devient semi-solide ou solide au lieu de liquide à température ambiante

 Les molécules de ce nouveau produit ressemblent plus à la cellulose ou au plastique qu’à de l’huile. L’huile hydrogénée est en fait à une molécule près du plastique.

Le processus d’estérification

Les huiles estérifiées sont bien d’origine naturelle mais elle sont une création de laboratoire dont la fabrication passe par la dissociation d’une huile végétale transformée via une réaction chimique dite d’estérification.

Les acides gras dissociés sont ensuite associés à de la glycérine ou à d’autres alcools (plus particulièrement des alcools gras ou des polyols comme le glycérol) naturels ou synthétiques, pour développer de nouvelles combinaisons aux propriétés différentes… Cette réaction se fait souvent à chaud et avec l’ajout de solvant synthétique. De ce fait, les vertus des huiles végétales de base disparaissent complètement dans les huiles estérifiées.

Les fabricants de cosmétiques les utilisent principalement en raison de leur :

  • faible coût, car souvent produites avec de l’huile de palme (ou de coco) de façon industrielle ;
  • facilité d’utilisation, puisqu’elles restent liquides même à température ambiante et peuvent être incorporées aux préparations sans besoin de chauffer ;
  • douceur et facilité d’étalement : plus fluides et pénétrantes que les huiles végétales, elles offrent un toucher digne de celui des silicones ainsi qu’un fini non gras supérieur.

Dérivés d’huile de Palme

Je pense que vous en savez assez sur la déforestation. Le forêts sont remplacées par des hectares de Palmeraies détruisant des millions d’espèces végétales et l’extinction des tigres de Sumatra et des orangs-outans. L’huile de Palme ne se trouve pas que dans l’alimentaire
24 % de la production mondiale d’huile de palme est utilisée par l’industrie cosmétique.

Vous ne trouverez jamais ces ingrédients dans les cosmétiques M&O Naturels et c’est pour ces raisons que nous ne voulons pas nous associer à cette certification.

Il existe également l’association Slow Cosmétique qui permet d’obtenir une mention et le label Nature et Progrès qui ne sont pas des certifications mais qui se rapprochent beaucoup plus de nos valeurs.

La mention Slow Cosmétique

4 piliers
L’association slow cosmétique

M&O Naturel voudrait opter pour cette mention mais pour l’instant si nos produits sont uniquement vendus en Suisse ceci n’est pas possible pour une question de marque déposée en Suisse. Par contre lorsque nous seront en vente en Europe nous pourrons y adhérer. Pour en savoir plus sur la charte slow cosmétique cliquez ici

Le label Nature et Progrès

Le label Nature et Progrès est exigeant et transparent sur le marché du Bio. Une collègue a écrit un excellent article sur ce label, je vous recommande d’y jeter un coup d’oeil ici.

Nous voulions y adhérer l’année passée mais le laboratoire qui fabriquait nos produits fabriquait d’autres marques qui n’étaient pas bio et ceci fait partie des exigences du label. Cette année nous ouvrons notre propre laboratoire et nous allons faire les démarches pour obtenir ce label.

Comme on dit en anglais, watch this space….!

Peut on être Bio sans certification Bio?

Oui et M&O Naturel est Bio. Nos produits sont également 100% naturels.
100% d’ingrédients naturels, soit bio, soit issus de cueillette durable, ou d’origine naturelle obtenus par transformation simple et non polluante. Je vous invite a vérifier les compositions de nos produits sur le site la vérité sur les cosmétiques et vous ne trouverez aucun ingrédients douteux. Que des smilies vert pour nous!

  • Packaging en verre
  • Huiles végétales Bio non transformées
  • Actifs 100% naturels
  • Pas d’huile de Palme
  • Réutilisation autant que possible des cartons et emballages lors des envois
  • Fabrication en petites quantités pour assurer la fraîcheur des ingrédients

Vous avez des questions à nous poser sur nos produits et la qualité des ingrédients? N’hésitez pas à nous contacter.

L’aromathérapie pratique – La diffusion

L’aromathérapie pratique – La diffusion

La diffusion d’huiles essentielles est souvent le premier pas que l’on fait dans le monde de l’aromathérapie. C’est un mode d’utilisation qui est parfaitement inoffensif si l’on choisit les huiles essentielles avec une once de bon sens.

Pour détendre l’atmosphère, ou pour stimuler la créativité, pour soutenir le moral dans les périodes difficiles ou pour créer l’euphorie lors d’une fête avec des amis, le diffuseur est votre meilleur allié. En théorie, toute huile essentielle peut être diffusée. Cependant, faites marcher votre bon sens : convient-il de diffuser de l’huile essentielle de Rose à 47’000 CHF le litre ? Ou encore de l’huile essentielle de Sauge officinale dont la neurotoxicité est des plus intenses ? Fiez-vous à votre odorat, est-ce que le parfum de l’huile essentielle choisie est plaisant ? Apaisant ? Envoûtant ? Vous procure-t-il du plaisir ? Des émotions ?

 

Les astuces de la diffusion selon les émotions et l’ambiance

 

Voici concrètement des petites astuces de diffusion ! Pour la posologie : 3 à 5 gouttes dans votre diffuseur à vapeur froide, bien entendu !

Ne choisissez pas les diffuseurs avec les bougies qui vont dénaturer l’huile essentielle car la chaleur altère les molécules. Ce que nous respirons, ce ne sont donc pas les molécules telles que mentionnées sur l’étiquette!! Du coup les vertus thérapeutiques sont affectées voire annihilées.

Que diffuser lorsque vous êtes tendus?

Que diffuser dans un endroit où les personnes qui s’y trouvent sont « à cran », tendus ou excités (par exemple, dans une famille avec des enfants qui sont fatigués en fin de journée, et que le temps ne permet pas vraiment d’aller jouer dehors.) ?

Des huiles essentielles apaisantes : Lavande vraie, Petit grain bigarade, Mandarine, Marjolaine à coquilles, avec une petite pointe de camomille romaine (1 goutte / 5).

Ce choix d’huiles essentielles vous permet également de diffuser dans les chambres pour un sommeil paisible.

Que diffuser lorsque plane une ambiance de déprime et de vague à l’âme ?

Des huiles essentielles stimulantes et lumineuses : Bergamote, Litsea, Myrte citronnée, Géranium.

Des huiles essentielles de lâcher-prise : Ylang-Ylang, Petit grain bigarade.

Que diffuser pour stimuler la concentration ?

Des huiles essentielles qui soutiennent la mémoire : Citron, Romarin 1.8 à cinéol.

Quelles huiles essentielles diffuser pour booster la créativité ?

Orange douce, litsea, pamplemousse, mandarine, bergamote

Quelles huiles essentielles diffuser pour contrer les maladies hivernales ?

Eucalyptus radiata, Pin sylvestre, Ravintsara, Citron, Sapin Baumier

Pour associer bonne humeur et pétillant lors d’une soirée festive ?

Sauge sclarée, Pamplemousse, Ylang-Ylang (1 goutte /5).

Pour réchauffer l’atmosphère lors de conflit ou période plus tendue

Cannelle écorce, Orange douce, Girofle.

Pour favoriser un état méditatif, pour de la relaxation :

Bois de Santal (peu car très cher), Encens, Myrrhe, Narde.

Il existe également de nombreuses synergies

 

La variété des mélanges est infinie et il est bon laisser libre cours à son ressenti pour le choix des huiles essentielles à diffuser. Il existe beaucoup de synergies à diffuser qui sentent délicieusement bon, vous trouverez une sélection sur le site M&O Naturel

En ce qui concerne les diffuseurs, vous pouvez vous référer à l’article de Selectos, . Ou pour la Suisse plus particulièrement, vous en trouverez ici

Précautions

 

Prêtez une attention particulière à ne pas laisser le diffuseur à portée de main des enfants, car si vous diffusez des huiles dermocaustiques (cannelle écorce, girofle, agrumes,…) il se peut que cela puisse se renverser sur les mains ou une autre partie du corps. Si le mélange sent rudement bon et que vous allez le sentir de près il se peut également que cela vous irrite la muqueuse nasale, soyez donc juste un peu attentif à cela, sinon, vous pouvez vous faire plaisir en toute sécurité. Je reste à disposer pour d’éventuelles clarifications sur les huiles essentielles pour la diffusion si vous avez quelques doutes. Avec plaisir !

Je vous souhaite d’excellents moments de diffusion, en famille ou entre amis !

Professionnelle de la dermo-cosmétique naturelle, Lise Jeanbourquin mère de 3 enfants est également thérapeute en Fleurs de Bach, aromathérapie et psycho-kinésiologie.