Les acides de fruits ou AHA en cosmétique

Les acides de fruits ou AHA en cosmétique

Les AHA sont fréquemment utilisés en cosmétique pour leur vertus exfoliants, non pas mécaniques comme les gommages à grain mais de façon « chimique ». Attention tout ce qui est chimique n’est pas forcément synthétique! Il y a de la chimie partout autour de nous. L’eau est une molécule chimique: H2O

A quoi servent les acides de fruits et quels types de peau peuvent en bénéficier?

Que veut dire AHA et qu’est ce que c’est?

Le terme AHA désigne des acides alpha hydroxylés (Alpha Hydroxy Acides). Ce sont des acides carboxyliques, dérivés principalement de sucres de fruits.

Les principaux acides de fruits sont les acides

  • lactique
  • malique
  • glycolique
  • citrique
  • tartrique
Source: Dual Effects of Alpha-Hydroxy Acids on the Skin

Les plus connus sont les acides glycoliques et lactiques car ils ont une aptitude particulière à pénétrer la peau et sont couramment utilisés pour leur effet peeling. Cette effet peeling ou exfoliant permet d’enlever les peaux mortes et donne une peau plus lumineuse, un grain de peau plus fin et atténue les ridules.

Ils favorisent également le renouvellement cellulaire, boost le collagène et donne de l’élasticité à la peau. Il permet également d’atténuer les taches d’hyperpigmentation!

Est-ce que les AHA sont synthétiques ou Naturels?

Les acides alpha-hydroxy, ou AHA, sont une classe de composés chimiques qui peuvent être naturels ou synthétiques. Les formules contenant les acides de fruits utilisent souvent divers fruits pour obtenir plusieurs acides dans le même produit afin de maximiser les effets sur la peau.

Est-ce que les acides de fruits sont efficaces ou non?

Différentes études indiquent que l’application prolongée d’Acide Glycolique de 3 à 6 mois, provoque la disparition des ridules et une diminution de la profondeur des rides.

D’autres études ont également démontré l’efficacité des acides de fruits dans les soins contre l’acné. L’efficacité du soin dépends de la concentration en acides de fruits. Un dermatologue va pouvoir utiliser des concentrations allant jusqu’à 70% mais avec une concentration élevée les effets secondaires sont plus grands, des irritations, photosensibilité et rougeurs.

Dans la cosmétique les doses sont beaucoup plus faibles entre 1 et 12%, selon le mélange d’acides de fruits. Mais les effets sont également excellents!

L’efficacité d’un produit qui contiendrait des acides de fruit dépend également de la fréquence d’utilisation et du temps où il est actif sur la peau. Un masque ou soin pour de jour est idéal.

Quelles types de peau vont bénéficier des AHA?

  •  Peaux matures
  •  Peaux sèches et dévitalisées
  • Peaux à problèmes (acné, peaux grasses)
  • Hyper-pigmentations

A déconseiller sur les peaux très réactives et sensibles qui pourraient trouver les AHA trop irritants. Une alternative pourrait être le gel d’aloe vera.

Vous retrouverez des acides de fruits naturels dans notre Masque Bee mine. Il contient les acides de fruits suivants:

Masque Visage Bee Mine
  • Extrait de Myrtilles 57%
  • Extrait de Sucre Cane 24%
  • Extrait d’Orange 8%
  • Extrait de Citron 8%
  • Extrait de Sucre d’érable 3%

Cet extrait de fruit source de AHA, contient les acides suivants :

  • Acide lactique 28-32%
  • Acide glycolique 12-17%
  • Acide citrique 2-6%
  • Acide malique et acide tartrique  ≤ 1%

INCI: Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil & Vaccinium Myrtillus Fruit/Leaf Extract & Saccharum Officinarum (Sugar Cane) Extract & Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Fruit Extract & Citrus Limon (Lemon) Fruit Extract & Acer Saccharum (Sugar Maple) Extract

Précautions à prendre:

Ne vous exposez pas directement au soleil après avoir fait votre masque, favoriser l’application le soir. Toujours utiliser une protection solaire pour protéger votre peau contre les radicaux libres.

Références:

  •  Cosmetic and dermatologic use of alpha hydroxy acids: Philipp Babilas, Ulrich Knie, Christoph Abels. Journal compilation © Blackwell Verlag GmbH, Berlin
  • Dual Effects of Alpha-Hydroxy Acids on the Skin, Sheau-Chung Tang1,2 and Jen-Hung Yang1,3,*
Fabriquez votre crème de jour à la maison!

Fabriquez votre crème de jour à la maison!

C’est un jeu d’enfant, vous avez trouvé la recette en ligne, vous savez cuisiner vous pouvez le faire. Mais est-ce que c’est vraiment si facile?

Une crème c’est 4 composants, après on peut y ajouter des huiles essentielles, couleurs, parfums etc… mais la base est la même.

  • Une phase aqueuse
  • Un émulsifiant
  • Un corps gras
  • Un conservateur

Le mode de préparation pour fabriquer une crème

Chauffer la phase aqueuse et la la phase huileuse (avec l’émulsifiant) à 70°C verser la phase huileuse dans la phase aqueuse mélangez ajoutez votre conservateur et tada voilà votre crème!

Mais voilà ça n’est pas si facile que ça et une crème qui n’est pas faite correctement peut être dangereuse.

Pourquoi est-ce qu’une crème maison peut être dangereuse?

Le problème principal réside dans l’utilisation du conservateur et il y a également le problème des huiles essentielles si elles ne sont pas dosées correctement ou si vous n’utilisez pas les huiles essentielles adaptées.

A quoi servent les conservateurs en cosmétique?

Les conservateurs sont OBLIGATOIRES lors de la fabrication d’une crème. Toute crème a une phase aqueuse que ça soit de l’eau distillée, du gel d’aloe vera ou des hydrolats.

Même si votre gel d’aloe vera a déjà un conservateur celui-ci ne sera pas suffisant pour votre crème étant donné que le conservateur utilisé a uniquement été testé pour conserver le gel et rien d’autre.

Le conservateur a pour rôle de tuer les bactéries gram + et gram – ainsi que les champignons. Mais tous les conservateurs ne sont pas égaux devant les bactéries et le champignons.

Certains sont efficaces pour les gram – mais pas si efficaces contre les champignons ou vice versa. Ou juste les champignons et pas les bactéries. Bref il faut parfois utiliser plusieurs conservateurs pour avoir une protection efficace et ce surtout dans les conservateurs autorisés dans la cosmétique Bio.

Le pH dans le choix des conservateurs

Lorsque vous achetez votre conservateur et que vous lisez la fiche technique le fabriquant mentionnera quel pH la crème doit avoir pour que le conservateur soit efficace. En dehors de ce pH l’efficacité ne pourra pas être assurée. Il faudra alors modifier le pH de la crème pour pouvoir assurer l’efficacité.

Les bonnes pratiques de fabrication

Les bonnes pratiques de fabrication visent à minimiser le risque de contamination lorsque vous élaborez votre crème. Hors de question d’avoir votre animal de compagnie dans la même pièce ou de se faire distraire par les enfants. Une tenue adaptée, un matériel avec une hygiène irréprochable un espace de travail propre et désinfecté sont quelques éléments indispensables pour la fabrication et surtout pour ne pas commencer avec un produits contaminé dès la fabrication.

Le contenant de votre crème

Si vous mettez votre crème dans un pot et que vous devez à chaque fois y mettre les doigts vous allez y apporter de nouvelles bactéries ou champignons qui vont à chaque fois le contaminer. Les conservateurs « Bio » sont moins efficaces que les parabènes ou phénoxyethanol donc plus facilement « contaminable ». Les conservateurs cités ci-dessus sont très efficaces mais controversés et pour d’autres conservateurs naturels ou du moins ceux authorisés par ecocert l’efficacité est plus limitée.

Il faudrait alors opter pour un flacon airless qui limite le risque lorsque ce genre de conservateur est utilisé.

Le challenge test

Lorsqu’une crème est mise sur le marché elle doit subir ce que l’on appelle un challenge test. Ce test est une technique expérimentale qui permet de démontrer l’efficacité du système conservateur présent dans la formule cosmétique. Il consiste en l’inoculation volontaire d’une concentration connue de germes. On dénombre ensuite les bactéries, les levures et les moisissures par analyse microbiologique à différents intervalles de temps pendant un mois.

Bactéries
Prolifération des micro-organismes dans les cosmétiques

C’est uniquement lorsque le produit passe ce challenge test entre autres que l’on peut assurer l’innocuité de la crème. Il faut alors parfois faire plusieurs challenge test avant d’avoir la formule adaptée.

Les bactéries ne se voient pas à l’oeil nu ça n’est pas parce que ça a l’air Ok que ça l’est!

Mais ne vous inquiétez pas il y a des solutions!

La crème n’est pas la seule façon de prendre soin de votre peau, et d’ailleurs en ce qui me concerne la meilleure façon est d’utiliser les huiles végétales cosmétiques Bio. Les huiles végétales apportent à votre peau les acides gras dont elle a besoin.

Les huiles végétales Cosmétiques

Les bactéries et les champignons ne poussent pas dans les huiles donc pas besoin de conservateur! Un environnement propre avec de bonnes conditions d’hygiène, un peu de matériel, 5 ingrédients (différentes huiles végétales et de la vitamine e) et un peu de savoir et vous pouvez fabriquer votre soin.

Comment utiliser les huiles en cosmétique?

Vous pouvez trouver des formules déjà faites sur notre blog ou acheter nos sérums mais si vous aimeriez pouvoir créer vos propres soins nous avons des formations dans notre boutique à Marly (Suisse) ou en ligne ci-dessous

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Qu'en pensez-vous? Aimez-vous fabriquer vos cosmétiques?

Attention aux cosmétiques Végan!

Attention aux cosmétiques Végan!

Le veganisme est basé sur le principe de ne pas consommer de matières animales de façon à protéger la vie des animaux, leurs sécrétions y-compris. Cela va plus loin que le simple fait de ne pas être testé sur les animaux. C’est au niveau de la formule cosmétique que cela se passe : aucune matière animale n’y est tolérée.

La cosmétique Végan est devenue un élément marketing pour certaines marques alors que pour le consommateur végan ça n’est pas une question de tendance ou mode c’est un mode de vie.

Mais attention, Végan ne veux pas dire Bio ou avec une bonne composition. Si vous êtes Végan il vous faut aussi regarder à ce que les produits soient bon pour votre peau, votre santé et l’environnement. Comme pour tout malheureusement, la cosmétique classique veut trouver des éléments marketing à mettre en avant pour cibler un type de consommateur.

Les consommateurs Végan étant de plus en plus nombreux il leurs paraît logique de rejoindre le mouvement pour garder cette part de marché tout comme le greenwashing!

Si vous cherchez des cosmétiques Végan apprenez à déchiffrer les étiquettes.

Voici un exemple de produit Végan mais avec une composition qui est au détriment de l’environnement et de votre santé.

Lotion Purifiante Arbre à Thé (Vegan)

Voici la composition:

Aqua, Cyclopentasiloxane, Cyclohexasiloxane, Aluminum Starch Octenylsuccinate, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Caprylyl Glycol, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Acrylamide/Ammonium Acrylate Copolymer, Calophyllum Inophyllum Seed Oil, Salix Alba Bark Extract, Polyisobutene, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Polysorbate 20, Sorbitan Isostearate, Sodium Hydroxide, Limonene, Laureth-4, PEG-30 Dipolyhydroxystearate, Trideceth-6, Citral, Citronellol, Leptospermum Petersonii Oil, Tocopherol.

Déchiffrage en utilisant le site: www.laveritésurlescosmetiques.com

Il y a de nombreuses marques qui sont dans ce même cas. Ils contiennent de nombreux silicones dérivés du pétrol et souvent d’autres ingrédients également problématiques pour notre santé .

Dans ce produit les ingrédients « actifs » sont l’huile de Tamanu (Callophylum Inophyllum) , l’écorce de Saule et le Tea Tree.

Pourquoi pas faire votre propre soin en utilisant ces trois ingrédients?

Il sera tout aussi efficace voir plus et il sera non seulement Végan mais également bon pour la santé et l’environnement.

Les propriétés de ces trois ingrédients :

Huile de Tamanu

Huile de Tamanu

L’huile de Tamanu a été choisie principalement pour les molécules suivantes:

  • la calaustraline aux propriétés cicatrisantes et réparatrices pour la peau.
  • l’inophyllin, aux vertus anti-bactériennes et désinfectantes.

L’huile essentielle de Tea Tree

Huile essentielle

Elle possède un pouvoir curatif important : antiseptique puissant, anti-infectieux majeur, antibactérien et immuno-stimulant. Elle est active contre les bactéries, virus et mycoses

L’extrait d’Ecorce de Saule Blanc

Purifiant et kératolytique, il stimule le renouvellement cutané, lisse les imperfections et lutte contre les points noirs, poils incarnés et pellicules. On l’appelle également l’acide Salicylique Végétal. Vous pouvez prendre les plantes d’écorce de Saule Blanc et les macérer dans de l’huile de Jojoba par exemple pour y extraire les actifs.

Pour fabriquer votre soin traitant j’y ajouterai d’autres huiles végétales et pas seulement l’huile de Tamanu pour qu’il soit moins gras. Voici la formule que je vous recommande:

Sérum purifiant

Avocat2.6 ml
Nigelle2.6 ml
Pepin de Raisin22.3 ml
Tamanu (Calophylle)2.2 ml
HE Tea Tree10 gouttes
Vitamine E9 gouttes

Pour remplacer l’écorce de Saule Blanc vous pouvez opter de mettre du gel d’Aloe Vera avant votre sérum. Appliquer une fine couche et laisser sècher sans rincer, appliquez ensuite votre sérum. Le gel d’Aloe Vera étant également riche en Acide Salicylique.

Conclusion

Si vous cherchez des cosmétiques Végan, optez pour le Bio, le naturel, l’éthique et lisez la composition. Ne vous fiez pas seulement au label Végan. Protéger les animaux oui mais il faut aussi protéger l’environnement et sa santé!

Qu’est-ce qu’un ingrédient de remplissage?

Qu’est-ce qu’un ingrédient de remplissage?

Le ou les ingrédients de remplissage sont soit utilisés pour augmenter la marge d’un produit ou pour pouvoir en venter les mérites dans les messages marketing. Mais comment les repérer?

Lorsque vous achetez un produit ils mentionnent les ingrédients « actifs » par exemple à l’huile de Grenade ou à la Rose Musquée etc… le consommateur va voir ces ingrédients mis en avant sur les étiquettes et acheter le produit pour ces ingrédients aux vertus fantastiques. Mais ces ingrédients ne figurent souvent pas dans les premiers dans la composition donc en concentration plus élevée dans le produit.

Il y a principalement deux raisons, les ingrédients actifs sont chers alors ils mettent très souvent de l’huile de tournesol comme ingrédient principal et ensuite les huiles végétales plus cher en plus petite proportion. Et la deuxième raison est le greenwashing. (voir notre article sur le greenwashing ici)

Les ingrédients de remplissage et le prix de vente

Pour ne pas être pessimiste je pense que pour certaines marques c’est un moyen pour garder les prix plus bas pour le consommateur. Si vous achetez une huile pour votre bébé par exemple et que la majorité des huiles se situent aux alentours de 10 à 20.- pour 100ml vous ne choisirez probablement pas une huile bébé pour 55.- les 50ml même si le fabricant a mis les meilleures huiles pour le soin de la peau de votre bébé et ce surtout si deux soins disent Huile Bio pour le bébé à la Rose Musquée. Le consommateur n’a pas forcément le temps de regarder toutes les compositions pour les comparer.

Pour avoir des produits à des prix aussi bas il doit y avoir des compromis, le flacon et /ou les ingrédients. Un flacon en plastique est très bon marché en comparaison avec un flacon en alu ou en verre par exemple. Ensuite l’huile de Tournesol est presque 10x moins cher que l’huile de Rose Musquée. Le consommateur ne vas pas le savoir sauf vous qui lisez cet article aujourd’hui!

Exemples de Compositions de deux huile Bébé Bio:

Huile de massage 1 (11.90 pour 100ml)

INGREDIENTS INCI

Caprylic/caprictriglyceride, Helianthus annuus(Sunflower) seed oil, Prunusamygdalusdulcis(Sweet almond) oil, Macadamia ternifoliaseed oil, Rosa moschataseed oil, Tocopherol.

L’huile N°1 sous la loupe

Les premiers ingrédients sont Caprylic/caprictriglyceride, Helianthus annuus(Sunflower) seed oil*, Prunusamygdalusdulcis(Sweet almond) oil* ces trois ingrédients sont relativement bon marché et donnent le côté gras de l’huile qui est recherché avec quelques propriétés émollientes mais peu d’actifs. Ensuite on retrouve deux huiles plus intéressantes ( Macadamia et Rose Musquée) qui sont plus cher et avec d’excellents actifs. Pour arriver à un prix assez bas il est clair que ces deux derniers ingrédients sont en très petite quantité malgré le fait que sur le flacon il était mentionné Huile pour bébé à la Rose Musquée. A des quantité très faible ces deux huiles auront que peu de bénéfice pour la peau.

Le flacon est aussi en plastique ce qui garde le prix plus bas

Huile de Massage 2 (18.- pour 75ml)

INGREDIENTS INCI

Cocos Nucifera (Coconut) oil, Theobroma Cacao (Cocoa) seed butter, Adansonia Digitata (Baobab) seed oil, Triticum Vulgare (Wheat) germ oil, Tocopheryl Acetate (Vitamin E acetate)

L’huile N°2 sous la loupe

On voit que l’attention a été porté sur le choix des ingrédients et leurs propriétés pour la peau du bébé. Toutes les huiles dans ce soin ont des actifs excellents pour soigner la peau parfois irritée des bébés et pour maintenir l’hydratation. L’huile de Noix de Coco est un peu moins cher que les autres mais avec du beurre de cacao il faut assurer que l’huile reste fluide alors toutes les huiles doivent avoir de bon % pour la maintenir liquide. Le seul bémol est la Vitamine E qui est dans ce cas d’origine synthétique mais je pense que c’est pour stabiliser l’huile de germe de Blé qui est très fragile.

Le flacon est ici également en verre

En conclusion

Lorsque vous choisissez une huile pour le corps, le visage ou pour votre bébé, jetez également un coup d’œil sur les ingrédients. Si l’huile de tournesol figure parmi les deux premiers ingrédients , il est probable que cette huile soit en grande proportion dans le produit.

Dans le cas de l’Huile n°1 elle n’est pas mauvaise pour votre bébé sauf le flacon plastique qui n’est pas idéal, elle ne sera par contre pas aussi bénéfique pour la peau de votre bébé que la N°2.

Lors de la formulation de tout produit il y a toujours l’équilibre à trouver entre des huiles aux vertus magnifiques et le prix de vente. Selon les fabricants l’accent est parfois mis sur la plus grande marge plutôt que dans le choix des ingrédients.

Mais attention plus cher ne veut pas dire mieux, seul la composition pourra vous aider à choisir le meilleur produit!

C’est quoi l’INCI au juste?

C’est quoi l’INCI au juste?

Dans le monde de la cosmétique la description des ingrédients ne se fait pas dans la langue de chaque pays pour qu’il y ai une harmonie à travers le monde sur la façon d’écrire la composition du produit. Pour les professionnels cette « langue » est facile à déchiffrer mais pour le consommateur il est très difficile de savoir quels ingrédients sont dans leurs cosmétique.

Dans cet article je vais vous donner des astuces pour repérer les bons INCI et les mauvais.

Définition de l’INCI

« International Nomenclature of Cosmetic Ingredients  » qui est la  Nomenclature Internationale des Ingrédients Cosmétiques. Ce sont également souvent le nom latin des plantes et huiles végétales.

Les noms de tous les ingrédients possibles des produits cosmétiques (plus de 16 000 aujourd’hui) ont été définis et enregistrés dans une longue liste (une nomenclature). Le but d’une telle opération est d’aider le consommateur à mieux s’y retrouver, mais ceci n’est pas forcément toujours évident.

Est-ce que l’INCI nous dit tout?

Malheureusement cette liste n’est pas parfaite mais ça nous donne quand même au moins 90% des informations.

Les problèmes avec l’INCI

Taille de l’écriture

Avez vous déjà regardé la liste sur les produits cosmétiques? L’écritures est souvent très petite et pas facile à lire. En règle générale plus la liste est longue plus grand est la probabilité que le produit ai des ingrédients douteux….

Informations incomplètes

Il n’y a pas de différence entre Bio et conventionnel ou entre raffiné et non raffiné. Le Beurre de Karité s’écrit « Butyrospermum parkii butter » peu importe la façon dont le Karité à été transformé.

Vous verrez souvent un * après l’INCI et à la fin de la liste *ingrédients issus de l’agriculture biologique pour repérer les ingrédients Bio, mais il n’y a pas d’indications pour savoir si l’ingrédient à été raffiné ou non.

Petit rappel: Une huile raffinée est dépourvue d’une grande partie des insaponifiables ce qui lui donne également la couleur et odeur. Mais dans ces insaponifiables vous retrouvez les vitamines, phytostérols, minéraux etc…

Ordre des ingrédients

Les 6 premiers ingrédients représentent toujours environ 70% de la formule ils sont écrit dans l’ordre décroissant mais lorsque la pourcentage est inférieur à 1% ils peuvent être notés dans le désordre. Ce qui veut dire que l’on peut avoir un conservateur d’une concentration de 0.9% après une huile essentielle de 0.1%.

Origine de l’ingrédient

L’INCI ne permet pas de déterminer si l’ingrédient est d’origine synthétique ou naturelle. Par exemple l’INCI Glycerin peut être de la glycérine Végétale ou synthétique

Parfum ou Fragrance

Sous l’INCI parfum peut se « cacher » 4999 molécules, parmis ces molécules certaines sont d’origine naturelle comme par exemple le conservateur naticide et d’autres peuvent être d’orgine synthétique et problématiques (allergisant, potentiellement cancérigène etc..).

Astuces pour repérer les cosmétiques problématiques

Ingrédients à éviter

Si vous chercher un soin cosmétique naturel évitez les ingrédients suivants, surtout si plusieurs d’entre eux sont dans la composition

  • les ingrédients qui commencent par polymer- et/ou -vinyl- (dérivé de plastique)
  • Conservateurs suivants: Méthylisothiazolinone et Phenoxyethanol.
  • Paraffinum liquidum, Mineral Oil, Cera Microcristallina, Petrolatum
  • Dimethicone, Cyclohexasiloxane, … Terminaisons en -one, -ane.
  • Butylparaben, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben
  • Sodium Laureth Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate, Ammonium Lauryl Sulfate
  • EDTA
  • PEG-

Il y en a malheureusement beaucoup plus mais ceux-ci sont les plus fréquemment utilisés. Vous trouverez une liste plus détaillée dans cet article.

A savoir également que ça n’est pas parce qu’un ingrédients est compliqué à lire qu’il est mauvais. Vous trouverez des huiles végétales avec de très long nom latins.

Entraînez-vous et devenez des experts du déchiffrage! Et si vous n’êtes toujours pas sûr, le site » la vérité sur les cosmétiques » est excellent. Il y a certaines app mais elles ne sont souvent pas complètes ou encore mieux achetez vos produits ici: www.monaturel.ch!

Cosmétique conventionnelle, Bio ou huileuse?

Cosmétique conventionnelle, Bio ou huileuse?

Il y a de quoi perdre la tête avec l’industrie cosmétique actuelle. Plus on essaye d’être informés sur quels cosmétiques choisir, plus l’industrie cosmétique conventionnelle essaye de nous piéger avec leur greenwashing... le nombre de produits que l’on voit avec sur le devant de l’étiquette à l’huile de Grenade, à l’huile d’avocat et j’en passe…. alors que le produit n’en contient qu’une infime proportion.

Aujourd’hui je vais vous montrer à l’aide de graphiques ce que l’on retrouve dans nos cosmétiques et quelles sont les différences.

La cosmétique Conventionnelle

Cosmétique Conventionnels

Les ingrédients sont en majorité d’origine synthétique, selon les marques ils ajouterons dans la partie actifs des huiles végétales qui auront pour la plupart été raffinées, elles auront alors perdus toutes leurs fabuleuses propriétés. Les marques de cosmétiques ne veulent pas de couleurs ou d’odeurs qui puissent altérer le visuel et olfactif de leur crème.

Tout cosmétique avec une base aqueuse (crème, lait, tonique, eau micellaire etc…) a besoin d’un conservateur. Les conservateurs synthétiques sont les plus efficaces pour pouvoir conserver les produits pour environ 3 ans voir plus. Il en faut parfois plusieurs pour être efficaces autant sur les bactéries que sur les champignons. Mais ces conservateurs ne distinguent pas entre les bactéries de la flore bactérienne naturelle de votre peau et les bactéries qui pourraient coloniser votre crème. Ils perturbent alors la flore bactérienne normale de la peau et peut créer un déséquilibre et ont potentiellement des répercussion sur les hormones ou cancérigènes.

La cosmétique Bio

La cosmétique Bio

Nous avons une composition qui est meilleure, en effet les silicones et certains ingrédients synthétiques ne sont pas autorisés. Il y a toutefois certains conservateurs synthétiques qui peuvent être utilisés. Tout cosmétique qui contient de l’eau ou une phase aqueuse doit avoir une conservateur!

Les émulsifiants peuvent également être des dérivés d’huile de palme. Voir notre article sur les certifications bio

L’Oléo-cosmétique

L’Oléo-cosmétique ou cosmétique huileuse est uniquement à base d’huiles végétales, il n’y a pas de phase aqueuse ce qui permet de ne pas avoir à utiliser de conservateurs ou d’émulsifiants.

cosmétique huileuse

Les huiles végétales ne sont pas modifiées, elles gardent tous leurs actifs et propriétés.

Pour des baumes vous pouvez y ajouter de la cire d’abeille ou des cires végétales.

En conclusion

Si vous comparez les « actifs » présents dans les différents cosmétiques on se rends vite compte qu’ils sont en plus grande proportion dans la cosmétique huileuse.

Selon les marques de crèmes bio qui utilisent des hydrolats par exemple qui contiennent des principes actifs au lieu de l’eau vous pouvez également trouver de nombreux actifs. Il y a malheureusement toujours le problème du conservateur.

Ne vous laissez pas avoir par le marketing qui vante tel ou tel actifs, pensez que la majorité de votre produit cosmétique conventionnel est du remplissage! Dans la cosmétique Bio optez pour des marques indépendantes qui vont choisir les ingrédients pour leurs bienfaits sur la peau plutôt que les grands groupes qui ont plus tendance à choisir les ingrédients pour augmenter leurs marges financières avec quelques actifs en guise de déco!