Cosmétique conventionnelle, Bio ou huileuse?

Cosmétique conventionnelle, Bio ou huileuse?

Il y a de quoi perdre la tête avec l’industrie cosmétique actuelle. Plus on essaye d’être informés sur quels cosmétiques choisir, plus l’industrie cosmétique conventionnelle essaye de nous piéger avec leur greenwashing... le nombre de produits que l’on voit avec sur le devant de l’étiquette à l’huile de Grenade, à l’huile d’avocat et j’en passe…. alors que le produit n’en contient qu’une infime proportion.

Aujourd’hui je vais vous montrer à l’aide de graphiques ce que l’on retrouve dans nos cosmétiques et quelles sont les différences.

La cosmétique Conventionnelle

Cosmétique Conventionnels

Les ingrédients sont en majorité d’origine synthétique, selon les marques ils ajouterons dans la partie actifs des huiles végétales qui auront pour la plupart été raffinées, elles auront alors perdus toutes leurs fabuleuses propriétés. Les marques de cosmétiques ne veulent pas de couleurs ou d’odeurs qui puissent altérer le visuel et olfactif de leur crème.

Tout cosmétique avec une base aqueuse (crème, lait, tonique, eau micellaire etc…) a besoin d’un conservateur. Les conservateurs synthétiques sont les plus efficaces pour pouvoir conserver les produits pour environ 3 ans voir plus. Il en faut parfois plusieurs pour être efficaces autant sur les bactéries que sur les champignons. Mais ces conservateurs ne distinguent pas entre les bactéries de la flore bactérienne naturelle de votre peau et les bactéries qui pourraient coloniser votre crème. Ils perturbent alors la flore bactérienne normale de la peau et peut créer un déséquilibre et ont potentiellement des répercussion sur les hormones ou cancérigènes.

La cosmétique Bio

La cosmétique Bio

Nous avons une composition qui est meilleure, en effet les silicones et certains ingrédients synthétiques ne sont pas autorisés. Il y a toutefois certains conservateurs synthétiques qui peuvent être utilisés. Tout cosmétique qui contient de l’eau ou une phase aqueuse doit avoir une conservateur!

Les émulsifiants peuvent également être des dérivés d’huile de palme. Voir notre article sur les certifications bio

L’Oléo-cosmétique

L’Oléo-cosmétique ou cosmétique huileuse est uniquement à base d’huiles végétales, il n’y a pas de phase aqueuse ce qui permet de ne pas avoir à utiliser de conservateurs ou d’émulsifiants.

cosmétique huileuse

Les huiles végétales ne sont pas modifiées, elles gardent tous leurs actifs et propriétés.

Pour des baumes vous pouvez y ajouter de la cire d’abeille ou des cires végétales.

En conclusion

Si vous comparez les « actifs » présents dans les différents cosmétiques on se rends vite compte qu’ils sont en plus grande proportion dans la cosmétique huileuse.

Selon les marques de crèmes bio qui utilisent des hydrolats par exemple qui contiennent des principes actifs au lieu de l’eau vous pouvez également trouver de nombreux actifs. Il y a malheureusement toujours le problème du conservateur.

Ne vous laissez pas avoir par le marketing qui vante tel ou tel actifs, pensez que la majorité de votre produit cosmétique conventionnel est du remplissage! Dans la cosmétique Bio optez pour des marques indépendantes qui vont choisir les ingrédients pour leurs bienfaits sur la peau plutôt que les grands groupes qui ont plus tendance à choisir les ingrédients pour augmenter leurs marges financières avec quelques actifs en guise de déco!

Déchiffrons l’étiquette d’un Fond de teint

Déchiffrons l’étiquette d’un Fond de teint

Cette semaine je vous propose de faire un déchiffrage de la composition du fond de teint de la marque M.A.C.

Les produits M.A.C sont largement utilisés par les maquilleurs professionnels et a une renommée internationale. Les maquillages de cette marque sont connues pour leur tenues, le choix énorme de couleurs de rouges à lèvres, ombres à paupières et fonds de teints pour toutes les carnations.

Mais que se cache derrière leurs fonds de teints?

Voici les ingrédients du fond de teint Studio Fix SPF 15

Water (aqua) eau, cyclopentasiloxane, peg-10 dimethicone, butylene glycol, trimethylsiloxysilicate, ethylhexyl methoxycinnamate, dimethicone, magnesium sulfate, titanium dioxide, laminaria saccharina extract, algae extract, tocopheryl acetate, sodium hyaluronate, tocopherol, lecithin, hydrogenated lecithin, xanthan gum, sorbitan sesquioleate, methoxy amodimethicone/silsesquioxane copolymer, laureth-7, dipropylene glycol, dimethicone/peg-10/15 crosspolymer, dimethicone/peg-10 crosspolymer, peg/ppg-18/18 dimethicone, disteardimonium hectorite, silica, dimethicone crosspolymer, triethoxycaprylylsilane, propylene carbonate, pentaerythrityl tetra-di-t-butyl hydroxyhydrocinnamate, sorbic acid, chloroxylenol, phenoxyethanol, [+/- titanium dioxide (ci 77891), iron oxides (ci 77491), iron oxides (ci 77492), iron oxides (ci 77499), chromium oxide greens (ci 77288)].

Déchiffrage grâce au site « La Vérité sur les cosmétiques »

La liste est longue et sous forme d’image les ingrédients ne sont pas clairs mais vous pouvez le télécharger en version PDF. Vous pouvez par contre bien voir le nombre d’ingrédients avec des visages rouges mécontents!

Les silicones!

Les silicones sont des dérivés du pétrol, ils sont polluants, mauvais pour la santé et interfèrent dans la fonction naturelle de la peau.

Ce qui est le plus frappant lors du déchiffrage ce sont les multiples dérivés du dimethicone qui est un silicone, il y en a 5!

Il y a également le cyclopentasiloxane qui est en deuxième position dans la liste d’ingrédients, le methoxy amodimethicone/silsesquioxane copolymer et le triethoxycaprylylsilane qui sont également tous des silicones.

Les tenants de l’industrie des silicones vous diront que non, mais on sait bien que la plupart des silicones (vaste famille) mettent des centaines d’années à se dégrader complètement, voire presque partiellement si elles se retrouvent dans l’eau.

À titre d’exemple, deux types de silicones sont fortement critiqués pour leur impact sur l’environnement : la Cyclopentasiloxane et la Cyclotetrasiloxane. Ces 2 substances chimiques sont difficilement biodégradables et toxiques pour les organismes aquatiques qui les ingèrent

Des études récentes et plus ciblées ont révélé que la Cyclotetrasiloxane ou D4, encore elle, pouvait être cancérigène, mutagène et toxique pour la reproduction. La cyclopentasiloxane (dénommée parfois D5) est aussi sujette à controverse. Depuis le 10 janvier 2018, le règlement européen 2018/25 limite la concentration de ces deux silicones dans les cosmétiques à rincer à 0,1% du produit. Mais la mesure s’appliquera concrètement au 1er février 2020.

Quant à l’ingrédient cosmétique très répandu « dimethicone » (une silicone linéaire), il est soupçonné d’être un perturbateur endocrinien.

Rappel: La liste d’ingrédients va du plus grand au plus petit. C’est à dire le fond de teint contient comme ingrédient principal l’eau et en ordre décroissant on y retrouve le reste.

La protection solaire SPF 15: Ethylhexyl methoxycinnamate

Les recherches sur cet ingrédient ont démontré in vivo une perturbation des œstrogènes et de la fonction thyroïdienne!

Les conservateurs

Chloroxylenol

Le plus grand danger potentiel réside dans les conservateurs qui font partie de la famille des composés organo-halogénés. Comme les autres conservateurs suivants:

  • Triclosan
  • Méthylisothiazolinone
  • Méthylchloroisothiazolinone

Ces substances ont un fort potentiel allergisant, elles sont réactives et peuvent se dissoudre lorsqu’elles atteignent les tissus, se fixer et provoquer des lésions. On trouve cette substance dans le Dettol ( un nettoyant ménager pour les surfaces)!!

Phenoxyethanol

Ce conservateur a été réévalué par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) en 2012. Elle l’a jugé hématotoxique et hépatotoxique (toxique pour le sang et le foie)

Autres ingrédients

En déchiffrant la composition il y avait d’autres ingrédients que le site ne pouvait pas déchiffrer mais si on se base déjà sur les autres énumérés franchement ça ne me tente pas….dire que je mettais les fonds de teints MAC…..si seulement je savais ce que je sais aujourd’hui.

L’Alternative?

Ne rien mettre, mais je comprends que ceci n’est pas possible pour tous. Le fond de teint en poudre de Lily Lolo pourrait vous convenir. Il offre une excellente couvrance, tient toute la journée et est compatible avec la cosmétique naturelle!

Composition du Fond de teint de Lily Lolo

MICA, ZINC OXIDE [+/- CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI 77492 (IRON OXIDE), CI 77491 (IRON OXIDE), CI 77499 (IRON OXIDE)]

Analyse la vérité sur les cosmétiques

Et vous savez quoi il protège du soleil avec un SPF de 15!

Si vous voulez essayer le fond de teint Lily Lolo vous pouvez l’acheter ici

Décryptage d’étiquette: L’Huile à l’abricot

Décryptage d’étiquette: L’Huile à l’abricot

On m’a souvent demandé si je vendais de l’huile à l’abricot, au début je pensais que l’on me demandait si je vendais de l’huile d’abricot mais c’est seulement lors de la discussion que la cliente me parlait d’un produit de la marque « Déesse of Switzerland ».

J’ai alors décidé de chercher sur leur site quelle était la composition de se produit mais je ne l’ai trouvé nul part. Je n’y avait plus pensé jusqu’à mon dernier atelier de cosmétique où je demande à mes participantes de m’amener des produits qu’ils ont à la maison pour déchiffrer les ingrédients. Cette fameuse huile à l’abricot faisait partie des produits présentés.

Présentation de la ligne à l’abricot selon le site Déesse

L’histoire du succès Déesse a débuté avec l’huile à l’abricot. Ce fut un développement fulgurant avec un produit remarquable.
De par sa composition unique, l’huile à l’abricot soigne et chouchoute la peau, lui laissant une couche protectrice invisible. Elle agit doublement : à l’extérieur elle garantit une protection et en même temps, elle maintient l’hydratation interne de la peau. La précieuse vitamine A est connue pour ses effets régénérants. L’huile contient également de la vitamine E, nommée vitamine de la jeunesse et de la beauté.

www.deesse.com

Alors quelle est sa composition unique?

Huile à l'abricot
Photo de la boite de l’huile à l’abricot

Pour déchiffrer la composition exacte de ce produit je me suis basée sur le site: La vérité sur les cosmétiques. C’est un excellent site de référence pour déchiffrer vos cosmétiques.

Déchiffrage du site: http://www.laveritesurlescosmetiques.com

Alors qu’est-ce que ça veut dire?

Les étiquettes des produits doivent montrer les ingrédients par ordre de concentration des ingrédients qui le compose. Les premiers ingrédients sont en plus grande proportion. Dans notre cas les deux premiers sont le petrolatum et la paraffinum liquidum.

Pour garder le secret autour des formules on ne sait bien sûr pas les proportions exactes. Par contre ce que l’on sait c’est que l’huile d’abricot et le germe de Blé ne sont pas les ingrédients principaux dans ce soin qui met en avant l’huile d’abricot.

Il y avait également un autre ingrédient qui était introuvable sur le site de la vérité sur les cosmétiques et c’est le: Xanthophyll. Mes recherches ont permis de découvrir que c’est une molécule utilisée principalement pour sont effet colorant orange. Il peut être d’origine naturelle, synthétique ou animale. Il n’y a pas de restrictions sur cet ingrédient.

Petrolatum et paraffinum liquidum qu’est-ce que c’est?

En français le pétrolatum et la paraffine tous les deux sont issus du pétrole. Le pétrolatum est connu sous le nom de Vaseline qui est de la gelée de pétrol. Appétissant non?

Est-ce que c’est mauvais?

  • Ce sont des ingrédients non-écologiques. Le pétrole est une huile minérale, qui est récolté par forage. C’est une matière non renouvelable eu sont processus de raffinement est également extrêmement polluant. Lorsqu’il est utilisé et se retrouve ensuite dans la nature il n’est pas biodégradable.
  • Ce sont des ingrédients très occlusifs : Ils vont donc être défavorables à l’écoulement naturel du sébum et empêchent la peau de fonctionner normalement. Lorsque l’on retrouve dans les maquillages ils causent souvent des boutons et les problèmes de peau s’empirent.

Les huiles végétales

Huiles végétales d’abricot et de germe de blé sont d’excellentes huiles avec d’excellentes vertus mais la présence des autres ingrédients dans ce soin contrecarrent leurs bienfaits. Dommage… Ces huiles ne sont probablement pas bio sinon je suppose que ceci serait spécifié sur l’emballage et le fait qu’ils y ajoutent des vitamines me dit que ces huiles sont peut-être également raffinées.

Le parfum

Le parfum est un ingrédient difficile d’où le smiley vert à rouge. Le parfum cache environ 5000 molécules allant de molécules ne posant aucun problème comme par exemple le conservateur naturel Naticide mais il peut être d’autres substances allergisantes. C’est l’inconnu.

Ensuite ils mentionnent les allergènes qui doivent être mentionnées sur les étiquettes si ils sont présents comme le limonene, linalool, et le citral. Ces allergènes se retrouvent souvent dans des huiles essentielles et sont naturels mais dans ce cas ces allergènes sont liés aux parfums puisque il n’y a pas d’huiles essentielles et l’on peut en déduire qu’ils sont alors d’origine synthétique.

Vous adorez votre huile à l’abricot mais vous n’aimez pas la composition ne vous inquiétez pas il y a des solutions!

Recette d’un baume naturel à l’abricot

  • 11% Cire d’Abeille
  • 71.7% Huile Végétale d’Abricot ( ou autre huile végétale liquide)
  • 16% Beurre de Karité ou mangue
  • 1% Huile essentielle
  • 0.3% Vitamine E

Pour faire un pot de 30g environ suivez la recette suivante:

  • 3.3g de cire d’abeille
  • 21.5g huile d’abricot
  • 4.8g beurre de votre choix
  • 0.3g huile essentielle = environ 10 gouttes
  • 0.09g Vitamine E = 3 gouttes

Vous pouvez sans autre omettre les huiles essentielles, j’adore la lavande vraie une huile essentielle universelle qui sent bon la Provence.

Découvrez les huiles végétales chez M&O Naturel

Connaissiez-vous ce produit ou la marque Déesse?

Combien coûtent vos cosmétiques?

Combien coûtent vos cosmétiques?

On pourrait croire que plus le prix de votre soin cosmétique est élevé, le mieux il sera pour ma peau… mais est-ce que c’est vraiment le cas?

Je pourrais être simpliste et vous dire non c’est faut, je dirais qu’il faut nuancer et surtout connaître pourquoi vous dépensez votre argent et quel bénéfice pour votre peau, votre santé et l’environnement.

Comment se calcul le prix d’un produit cosmétique?

Le calcul du coût du produit

Prix des ingrédients + coût de production + coût de développement du produit+ coût du flacon + coût de l’emballage ou étiquettes = Coût du produit

Ceci varie d’une entreprise à l’autre et vous pouvez imaginer que les marques de luxes prennent des marges importantes.

Coûts des marges:

Les marges minimales pour une entreprise cosmétique sont à peu près les suivantes:

  • le coût du produit x 2 pour le prix d’un revendeur
  • le coût du prix revendeur x 2 pour le prix de vente

Quels coûts sont prix en compte dans les marges?

Il y a entre-autre:

  • frais de ports (achats des matières premières)
  • administration
  • publicité
  • frais de certifications, législations
  • loyers
  • frais liés à l’entreprise

Les grands groupes ont en règle générale des marges beaucoup plus importantes allant jusqu’à 10x le prix du produit, voir plus pour les gammes de luxe

Le coût du produit

Il faut ensuite différentier le type de produit entre la gamme luxe et la gamme budget.

Pour une gamme luxe

Ils vont miser sur un emballage plus luxueux et de beaux flacons. Ensuite pour la matière première, ils vont mettre des actifs qui peuvent avoir d’excellentes vertus mais à des doses tellement faibles qu’elles ne seront pas particulièrement bénéfiques pour la peau. Pour « enrober les actifs », vous retrouverez pratiquement les mêmes ingrédients que dans les produits budget. Comme par exemple l’eau, les silicones, les émollients et les conservateurs synthétiques qui ont un impact négatif sur votre santé et l’environnement.

Pour une gamme budget

Ils vont choisir des flacons les moins chers possibles principalement le plastique et des ingrédients les plus économiques. Ils choisirons aussi de produire leurs produits à l’étranger avec une main d’oeuvre moins cher.

Pour une gamme Bio

Je dirais que dans le bio il y a aussi deux types de Bio. Il y a le Bio grandes surfaces et le Bio de marques Indépendantes.

Le Bio grandes surfaces

C’ est en effet mieux que les produits classiques mais il y a toujours cet esprit plus commercial pour garder une part d’un marché grandissant. Ils choirons des huiles végétales dans la formule de leurs produits mais les premières huiles végétales qu’ils vont choisir sont les moins cher et en plus petite quantité les huiles plus onéreuses. Elles sont également souvent raffinées pour les rendre plus stables avec une conservation plus longue mais elles auront perdu de nombreux actifs.

Par exemple en premier ingrédient l’huile de tournesol et en très petite proportion l’huile de grenade pour pouvoir appeler leur produit:

Crème à l’huile de grenade.

Vous me direz que je suis un peu pessimiste mais c’est mon avis. Peut-être que vous avez une autre perspective.

Les marques indépendantes

Elles ont choisi pour la plupart de fabriquer des produits de qualité avec des ingrédients riches en actifs, avec une éthique plus écologique et comme but ultime de se débarrasser des produits synthétiques et une réflexion plus approfondie sur le type de produits qu’ils veulent offrir à leur clients. Il y a également beaucoup de réflexion sur le packaging et les flacons utilisés. Elles seront très probablement plus chères que la gamme Bio des grandes surfaces. C’est pour cela que je disais qu’il fallait

M&O Naturel dans tout cela?

M&O Naturel a le désir d’aider le plus de personnes à avoir une peau saine naturellement.

Un attention particulière est portée aux ingrédients, principalement des huiles végétales Bio et non raffinées. Les flacons en verre Violet ont été choisis pour maintenir les propriétés des actifs en les protégeant des rayons UV qui dégradent les huiles végétales et essentielles.

Le côté esthétique est également important pour M&O Naturel. Nous aimons tous les belles choses, des produits élégants dans une salle de bain c’est quand même plus agréable, d’autant plus si l’on sait qu’ils sont fabuleux pour notre peau et notre santé!

Leur objectif est de garder des prix les plus bas possibles pour les clients sans sacrifier la qualité des huiles ou autre ingrédient que vous trouverez dans leurs produits avec des concentrations élevées pour pouvoir bénéficier de tous les actifs que la nature nous offre.  

Lorsque vous choisissez votre produits cosmétiques optez pour les marques indépendantes, non seulement vous soutenez les plus petites entreprises mais votre peau vous remerciera!

Décryptage d’un sérum Yves Rocher

Décryptage d’un sérum Yves Rocher

Yves Rocher est établi depuis plus de 50 ans et compte plus 4000 points de vente dans le monde. Ils mettent en avant leur éco-responsabilité, les actifs végétaux 100% Naturels et se nomment Créateurs de la Cosmétique Végétale®.

Mais qu’en est-il de leurs produits? Quelles sont leurs compositions?

A propos d’Yves Rocher

La société a été crée par Monsieur Yves Rocher en plein coeur de sa Bretagne natale, en France, c’est là que naît la passion d’Yves Rocher pour le monde végétal
Botaniste précurseur, il fabrique ses produits de beauté à base de plantes dans le grenier de sa maison familiale, qui devient son laboratoire. 
Il invente alors une nouvelle beauté, dans le pur respect des Femmes et de la Nature
C’est dans son village qu’il choisit de fonder et de développer son entreprise.

Le groupe compte 16’000 collaborateurs et il est aujourd’hui dirigé par le petit fils d’Yves Rocher, Bris Rocher.

J’adore la philosophie d’Yves Rocher et le désir d’offrir des soins pour la peau en utilisant des extraits de plantes, des ingrédients biologiques et son engagement pour l’environnement et la création d’une fondation dans le but de maintenir la biodiversité et de soutenir les femmes exceptionnelles menant un combat pour l’environnement.

Avec toute cette histoire et cette bonne volontée, ça m’attriste de voir la composition de leurs produits qui à mon avis ne reflète pas cette éthique.

Voici le décryptage des ingrédients de leur sérum Anti-Age Global

(liste d’ingrédients trouvé sur leur site internet):

Note INCI Origine Détail Suppr.
Aqua (Water)   Substance de base  
Glycerin provenance diverse Matière active, solvant, hydratant  
Dimethicone chimique Substance de soin pour la peau (huile de silicone)
problématique environnementale
 
Aloe Barbadensis végétale Agent actif (aloès)  
Methylpropanediol chimique Déodorant, solvant  
Hydrogenated Coconut Oil végétale Base pour bâtons (rouge à lèvres), texturant  
Betaine provenance diverse Agent actif  
Alcohol végétale Solvant  
Centaurea Cyanus végétale Agent actif (bleuet)  
Sorbitan végétale Émulsifiants doux, à base, par ex., de maïs et de pommes de terre  
Sesamum indicum seed oil végétale Matière active (huile de sésame)  
Pyrus Malus végétale Agent actif, substance de soin pour la peau (pomme)  
Aphloia Theiformis végétale Matière active (arbre /buisson d′Afrique de l′est)  
Phenoxyethanol chimique Solvant, conservateur  
Ceteth- chimique Émulsifiants  
Stearyl Alcohol provenance diverse Substance de soin pour la peau, stabilisateur  
Parfum (Fragrance) provenance diverse Terme générique pour des substances odoriférantes: évaluation SELON ORIGINE  
Dimethicone CROSSPOLYMER chimique Substance de soin pour la peau (huile de silicone)
problématique environnementale
 
Xanthan Gum végétale Liant, gélifiant  
Sorbic Acid chimique Conservateur  
Echinacea végétale Agent actif (echinacea)  
Tocopheryl Acetate chimique Matière active , antioxydant (vitamine E)  
Caesalpinia Spinosa Gum végétale Agent filmogène, substance de soin pour la peau  
Maltodextrin végétale Excipient pour agents actifs (maltose)  
Sodium Hydroxide provenance diverse Régulateur du pH  
Tetrasodium EDTA chimique Agent chélatant  
Panax Ginseng Extract végétale Agent actif (racine du ginseng)  
Sodium Benzoate provenance diverse Conservateur  
Citric Acid biotechnologique Substance tampon (acide citrique)  
Potassium Sorbate provenance diverse Conservateur  
Silica provenance diverse Abrasif, gélifiant (acide silicique)  
Tocopherol provenance diverse Antioxydant (vitamine E)

source du tableau: « la vérité sur les cosmétiques »

Dans la composition sur le site internet ils ne cachent pas la présence de substances synthétiques par contre ils marquent « *Ingrédients synthétiques sûrs « . En ce qui me concerne ils ne sont pas si sûr que ça. J’ai quelques bémols à mettre sur les détails de la liste extraite de « la vérité sur les cosmétiques ».

Le premier pour l’huile de noix de Coco hydrogénée qui n’est pas bonne pour votre peau, elle ne ressemble plus du tout à l’huile de Coco non transformée. Ce processus est très souvent utilisé dans la cosmétique parce qu’elle stabilise une huile et lui donne un rendu proche du silicone.

Voici le processus d’hydrogénation:

  • Chauffée à 500 ou 1000 degrés sous plusieurs atmosphères de pression
  • Puis un catalyseur comme le Nickel, platine ou aluminium est ajouté
  • Quand ça bouillonne dans l’huile la structure moléculaire change et augmente la densité de l’huile
  • Elle devient semi-solide ou solide au lieu de liquide à température ambiante

 Les molécules de ce nouveau produit ressemblent plus à la cellulose ou au plastique qu’à de l’huile. L’huile hydrogénée est en fait à une molécule près du plastique. 

Les silicones dimethicone

Non seulement ils créent un film sur la surface de la peau qui empêche la peau de travailler normalement. Ensuite il y a la problématique environnementale. C’est une substance qui n’est pas entièrement biodégradable.

Le Phenoxyethanol

Un conservateur potentiellement perturbateur endocrinien. En France il est recommandé de ne pas être utilisé sur les soins pour les bébés et un groupe d’experts attire l’attention sur une autre population, celle des femmes en âge de procréer. L’étude Pélagie, qui observe les liens entre perturbateurs endocriniens et santé maternelle et infantile, a montré une association entre la concentration du principal métabolite du phénoxyéthanol et l’allongement du délai nécessaire pour concevoir, entre autres. On ignore s’il s’agit d’un lien de cause à effet mais si ces résultats étaient confirmés, cela remettrait en cause l’évaluation du risque pour les adultes.. 

Tetrasodium EDTA

l’EDTA est utilisé comme stabilisateur de produit vis-à-vis de la dégradation par les bactéries (fermentation).Ils renforcent l’action anti-bactérienne du conservateur. L’EDTA est une substance qui complexe les métaux lourds et qui, complexée, peut se fixer dans un organisme et est difficilement biodégradable. Cet acide n’est pas éliminé par les stations d’épuration et est donc rejeté dans les rivières et les lacs. De plus, comme l’EDTA n’est pas retenu par les filtres à charbon actif, il peut contaminer l’eau potable. (source: wikipedia)
 

Stearyl Alcohol

Dérivé de l’huile de Palme avec tout ce que ça implique au niveau environnemental.

En conclusion

Je suis triste de lire ces compositions surtout lorsque l’on connaît l’histoire derrière la marque. Le problème vient principalement d’un commerce à grande échelle je suppose. Les produits doivent être stables pendant plusieurs années avec une texture qui peut être reproduite à l’infinie sans altération.  

De plus si l’on regarde l’ordre des ingrédients, la phase aqueuse donc eau, glycérine et aloe vera représentent au moins 70% de la formule. En troisième position on trouve le dimethicone donc le silicone. C’est un ingrédient bon marché et il pourrait facilement représenter la majorité de la phase huileuse, viennent ensuite les extraits botaniques en très faible pourcentage.

Son prix au 12.01.2019 est de 47.45 au lieu de 94.90 CHF. Alors une bonne affaire?

Pour avoir 100% d’actifs choisissez des sérums aux huiles végétales seules ou avec des extraits de plantes ou des huiles essentielles.

Ne vous faites pas avoir par le greenwashing et le marketing.

Les étiquettes vous diront tout ce dont vous avec besoin de savoir!

Vous cherchez des soins pour la peau sans tous ces ingrédients douteux…. découvrez la gamme M&O Naturel Fabriquée en Suisse. ici

 

 

 

 

 

 

Décryptage d’étiquettes, un nettoyant visage

Décryptage d’étiquettes, un nettoyant visage

Cette semaine je vous propose un déchiffrage d’étiquette d’un produit de la marque Lush. Une marque fait main qui promeut les produits frais. Je dois dire que j’adore l’idée de cette philosophie. Mais en rentrant dans leurs boutiques c’est plutôt le parfum prononcé que l’on sent même de l’extérieur. Et même si de nombreux produits contiennent des huiles essentielles ils contiennent souvent également des parfums.

Les parfums en cosmétique

Sous le nom parfum il peut y avoir des produits qui sont parfaitement inoffensif mais sous la dénomination parfum se cache 3,999 substances différentes selon l’IFRA (The International Fragrance association) et un grand nombre sont liés à des risques de cancer, allergies, migraines et autres problèmes de toxicité. Il faut aussi penser que si vous utilisez plusieurs produits comme un gel douche, une crème de jour, lait pour le corps etc… ces molécules s’additionnent.

Vous pouvez voir toutes les 3999 substances en version PDF ici sous la liste de transparence….

Lors de nos formations je demande toujours aux participants d’amener un ou deux produits pour que l’on puisse déchiffrer les étiquettes et un des produits était celui-ci:

Lush 9-5 Lait démaquillant

Description de leur produit sur le site:

Prenez un jour de repos et éclaircissez votre peau avec ce lait nettoyant, apaisant et hydratant à l’huile d’amande et à l’orchidée colombe. Cette émulsion contient un mélange exquis d’huile essentielles florales qui éclaircissent la peau et éliminent les impuretés et les traces de maquillage. Nous utilisons l’orchidée colombe pour ses propriétés apaisantes, et l’huile d’amande pour rafraîchir votre peau après une rude journée.

Wow ça donne envie… non?

 

Et maintenant est-ce que vous êtes prêt….. la liste d’ingrédients:

Eau (Aqua)
Huile d’amande douce (Prunus dulcis)
Acide stéarique (Stearic Acid)
Extrait d’orchidée colombe fraîche (Dendrobium)
Absolue de fleur d’immortelle (Helichrysum italicum)
Huile essentielle d’ylang-ylang (Cananga odorata)
Triethanolamine
Alcool cétéarylique (cetearyl alcohol)
Parfum
Parahydroxybenzoate de méthyle (Methylparaben)
Propylparaben,
La liste d’ingrédients n’est pas très longue mains néanmoins elle n’est pas géniale. Alors si l’on prends un ingrédient après l’autre. Voici mes observations:
  • L’eau alors là c’est bon pas de soucis!
  • L’huile d’amande douce: on peut se poser la question, Bio ou non et si elle est raffinée ou non. Malheureusement ceci n’est pas connu. Si elle est raffinée elle aura perdu un grand nombre de ses insaponifiables et actifs.
  •   Acide Stéarique: émulsifiant et stabilisant. Apporte douceur et onctuosité aux émulsions, d’origine naturelle mais provient de l’huile de palme. Il y aurait un acide stéarique issu de graisse animale mais celle-ci a été remplacée par l’acide stéarique végétal. Il n’est pas mauvais pour la santé mais discutable en ce qui concerne l’environnement.
  • Extrait d’orchidée colombe fraîche (Dendrobium): Extrait de plante, je n’ai pas assez de connaissances sur le mode d’extraction pour me prononcer sur cet ingrédient
  •   Absolue de fleur d’immortelle (Helichrysum italicum): L’absolue n’est pas une huile essentielle, la méthode d’extraction est différente. L’huile essentielle rassemble de nombreuses notes olfactives : épicées, herbacées et
    fruitées alors que l’absolue à une suave odeur de miel. Par traitement avec des solvants volatils, on obtient de l’immortelle une concrète*, puis une absolue**, matière première entrant dans l’éventail du parfumeur.
    * Concrète : pâte obtenue après extraction d’une matière première d’origine végétale par solvants
    volatils (non aqueux).
    ** Absolue : produit obtenu à partir d’une concrète, d’une pommade florale ou d’un résinoïde, par
    extraction à l’éthanol à température ambiante.
  • Huile essentielle d’ylang-ylang (Cananga odorata), une merveilleuse huile essentielle avec de nombreuses propriétés cosmétiques entre autres.
  • Triethanolamine: Cet ingrédient est employé comme compensateur de pH dans des préparations cosmétiques pour une vaste gamme de produits. Il contient deux substances très toxiques : l’oxyde d’éthylène et l’ammoniac qui sont allergisants et potentiellement cancérigène. D’autant plus qu’environ 40% des produits cosmétiques en contiennent. La dose recommandée ne doit pas dépasser les 5% à cause de sont haut risque de toxicité surtout si l’on accumule divers produits qui en contiennent.
  •   Alcool cétéarylique (cetearyl alcohol) Donne de la texture et des propriétés émollientes aux crèmes. Provient de l’huile de noix de coco et de l’huile de palme. Alors oui d’origine naturelle mais à nouveau de l’huile de palme.
  •   Parfum:  comme je l’ai mentionné plus haut, il « cache » plus de 3999 molécules….
  •   Parahydroxybenzoate de méthyle (Methylparaben) : Conservateur synthétique potentiellement perturbateur endocrinien. Il y a plusieurs recherches contradictoires. 
  •   Propylparaben: Conservateur synthétique potentiellement allergène, perturbateur endocrinien et impact sur l’environnement.

Les éléments ♦  sont inquiétants en ce qui me concerne. Je ne peux pas me prononcer sur tous les produits Lush je ne les ai pas tous étudiés, j’espère qu’il y en a des mieux au niveau de la composition. 

Il y aura toujours plus de problèmes lorsque les cosmétiques sont des émulsions (crèmes ou lotions) il y a besoin d’un émulsifiant et très souvent l’ Acide Stéarique et l’alcool cétéarylique et un conservateur (OBLIGATOIRE) lorsqu’il y a un mélange entre une phase aqueuse et une phase huileuse.

Il y a des conservateurs naturels mais ils ne sont pas toujours aussi efficaces que les conservateurs synthétiques. ATTENTION la vitamine E n’est pas un conservateur mais un anti-oxydant (protège les huiles végétales)

En conclusion

A vous de choisir les compositions qui sont acceptables ou non pour vous. Si vous cherchez des solutions sans aucuns de ces ingrédients choisissez des huiles pour le visage, des baumes, des beurres en gros tous les produits qui ne contiennent pas d’eau ou de phase aqueuse comme les hydrolats, aloe vera etc…

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Et vous..? Qu’en pensez-vous?