Comment définir si le produit est cosmétique ou thérapeutique? Il y a des définitions précises mais ça n’est pas toujours si évident que ça. J’espère qu’à la fin de cet article ça sera plus clair….
L’ordonnance sur les cosmétiques en Suisse est établie par l’OSAV (Office de la sécurité alimentaire et vétérinaire) et les soins thérapeutiques par Swissmédic. Deux organes de contrôle distincts. Une nouvelle ordonnance a été validée en 2016 pour s’aligner à l’Europe et les fabricants de cosmétiques en Suisse ont jusqu’en 2021 pour être aux normes. Dans cette ordonnance et la directive Européenne, ils ont essayé de clarifier la différence entre les deux types de produits.
En France c’est L’ANSM qui réglemente les produits cosmétiques et les médicaments. (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé)
La définition d’un produit cosmétique
Un produit cosmétique est « une substance ou un mélange destiné à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain (épiderme, systèmes pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents, en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou d’en corriger les odeurs »
art. 2.1.a) règlement 1223/2009/CE
Définition d’un produit thérapeutique
Selon l’ANSM
Un produit ayant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines, le produit relevant dans ce cas de la définition du médicament. Les produits destinés à être ingérés, inhalés, injectés ou implantés dans l’organisme ne sont pas des produits cosmétiques même s’ils revendiquent une action notamment sur la peau, les dents, la muqueuse buccale et/ou les phanères (cheveux, ongles).
(reférence ANSM)
Selon l’OFSP
Selon l’art. 4, let. a, LPTh (RS 812.21), les médicaments sont définis comme des « produits d’origine chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur l’organisme humain ou animal, ou présentés comme tels, et servant notamment à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter des maladies, des blessures et des handicaps; le sang et les produits sanguins sont considérés comme des médicaments ».
L’utilisation d’un produit thérapeutique vise un effet médical sur l’organisme humain, en particulier dans le cadre des domaines de la détection, de la prévention et du traitement (y compris guérison et atténuation) de maladies, blessures et handicaps. La liste des domaines d’application n’est pas exhaustive.
Lorsque le produit présente des effets désinfectants ou anti-inflammatoires, comme par. ex. une solution désinfectante pour le visage, ce produit ne peut pas être un produit cosmétique sur la base de l’art. 31 ODAIOUs. Les produits utilisés dans le traitement de l’acné ne sont pas des produits cosmétiques.
Les indications sur des propriétés antibactérielles ou bactéricides ne sont pas autorisées pour les produits cosmétiques, seulement des mentions sur des propriétés bactériostatiques ou microbistatiques sont autorisées, à condition que le but d’utilisation principal est celui d’un produit cosmétique et qu’il ressort de manière évidente.
Un produit cosmétique peut soigner une peau «fissurée» ou «avec démangeaison», si ces termes ne sont pas liés à un état maladif, resp. pas bon état de la peau (voir définition des produits cosmétiques), mais allégués en relation à des modifications dues p.ex. à l’âge ou au climat. Ex. soin des callosités.
Au cas où ces termes sont mentionnés en lien avec une maladie resp. un mauvais état de la peau, le produit n’est pas un produit cosmétique (p.ex. coup de soleil, piqûre d’insecte; neurodermatite, psoriasis). Une peau enflammée ou une blessure représentent un état maladif de la peau, qui ne peut être soigné que par un produit thérapeutique.
L’étiquetage correct du produit est important
Exemple: Un soin contre les boutons
Acné du visage
Sur les étiquettes c’est un peu plus délicat lors de la formulation sur l’étiquetage bien que le produit a le rôle spécifique de « soigner ou les traiter » les boutons ceci ne peux être décrit en tant que tel, parce que ceci entrera dans la catégorie thérapeutique.
Si l’on reprend la définition d’un cosmétique: « nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou d’en corriger les odeurs »
Un soin anti-bouton pourra seulement entrer dans la catégorie maintenir en bon état plutôt que de « guérir ». Sur l’étiquetage il faudra uniquement mentionner que c’est un soin ciblé pour les peaux à imperfections. Son but sera de maintenir la peau en bon état.
Le mot « acné » ne peux pas être utilisé également parce que c’est une « maladie », il entrera alors dans le domaine du thérapeutique par contre peau à imperfections peut être utilisé.
Avec ce petit exemple vous comprendrez que bien que les définitions sont claires, ça n’est pas si évident que ça. Ensuite si l’on fabrique des soins cosmétiques c’est pour qu’ils aient un impact positif sur la peau en tout cas c’est notre but.
M&O Naturel choisi ces ingrédients en fonction de leurs propriétés reconnues. Par exemple les propriétés des huiles essentielles et des huiles végétales. Si l’on prend par exemple nos beurres pour le corps, leurs rôles sont de maintenir la peau hydratée et en bonne santé.
Huiles végétales et beurres
Dans le beurre Calme on y retrouve des huiles essentielles qui ont des propriétés calmantes et anti-inflammatoires choisies pour protéger les peaux irritées. Il entre alors dans les normes cosmétiques parce qu’aucune allégation thérapeutique n’est faite.
Par contre nous avons remarqué des résultats spectaculaires sur l’eczéma, une maladie de la peau. Son effet est donc thérapeutique chez des nombreuses personnes mais il ne peut pas être revendiqué comme soin contre l’eczéma. Est-ce que je vous ai perdu?
Pour le mettre sous la catégorie thérapeutique il faudrait faire divers tests, avec des crèmes placebo etc… et d’autres formalités que je ne connais pas pour le faire reconnaître par SwissMédic.
Pour pouvoir se retrouver dans tout cela si vous vous lancez dans la fabrication de cosmétiques pour la vente, les toxicologues vont vérifier les étiquettes, la composition pour s’assurer que le produit est conforme à la réglementation. C’est l’avantage de la nouvelle réglementation qui exige des dossiers information produit pour tout cosmétique mis sur le marché en Suisse.
On pourrait croire que plus le prix de votre soin cosmétique est élevé, le mieux il sera pour ma peau… mais est-ce que c’est vraiment le cas?
Je pourrais être simpliste et vous dire non c’est faut, je dirais qu’il faut nuancer et surtout connaître pourquoi vous dépensez votre argent et quel bénéfice pour votre peau, votre santé et l’environnement.
Comment se calcul le prix d’un produit cosmétique?
Le calcul du coût du produit
Prix des ingrédients + coût de production + coût de développement du produit+ coût du flacon + coût de l’emballage ou étiquettes = Coût du produit
Ceci varie d’une entreprise à l’autre et vous pouvez imaginer que les marques de luxes prennent des marges importantes.
Coûts des marges:
Les marges minimales pour une entreprise cosmétique sont à peu près les suivantes:
le coût du produit x 2 pour le prix d’un revendeur
le coût du prix revendeur x 2 pour le prix de vente
Quels coûts sont prix en compte dans les marges?
Il y a entre-autre:
frais de ports (achats des matières premières)
administration
publicité
frais de certifications, législations
loyers
frais liés à l’entreprise
Les grands groupes ont en règle générale des marges beaucoup plus importantes allant jusqu’à 10x le prix du produit, voir plus pour les gammes de luxe
Le coût du produit
Il faut ensuite différentier le type de produit entre la gamme luxe et la gamme budget.
Pour une gamme luxe
Ils vont miser sur un emballage plus luxueux et de beaux flacons. Ensuite pour la matière première, ils vont mettre des actifs qui peuvent avoir d’excellentes vertus mais à des doses tellement faibles qu’elles ne seront pas particulièrement bénéfiques pour la peau. Pour « enrober les actifs », vous retrouverez pratiquement les mêmes ingrédients que dans les produits budget. Comme par exemple l’eau, les silicones, les émollients et les conservateurs synthétiques qui ont un impact négatif sur votre santé et l’environnement.
Pour une gamme budget
Ils vont choisir des flacons les moins chers possibles principalement le plastique et des ingrédients les plus économiques. Ils choisirons aussi de produire leurs produits à l’étranger avec une main d’oeuvre moins cher.
Pour une gamme Bio
Je dirais que dans le bio il y a aussi deux types de Bio. Il y a le Bio grandes surfaces et le Bio de marques Indépendantes.
Le Bio grandes surfaces
C’ est en effet mieux que les produits classiques mais il y a toujours cet esprit plus commercial pour garder une part d’un marché grandissant. Ils choirons des huiles végétales dans la formule de leurs produits mais les premières huiles végétales qu’ils vont choisir sont les moins cher et en plus petite quantité les huiles plus onéreuses. Elles sont également souvent raffinées pour les rendre plus stables avec une conservation plus longue mais elles auront perdu de nombreux actifs.
Par exemple en premier ingrédient l’huile de tournesol et en très petite proportion l’huile de grenade pour pouvoir appeler leur produit:
Crème à l’huile de grenade.
Vous me direz que je suis un peu pessimiste mais c’est mon avis. Peut-être que vous avez une autre perspective.
Les marques indépendantes
Ellesont choisi pour la plupart de fabriquer des produits de qualité avec des ingrédients riches en actifs, avec une éthique plus écologique et comme but ultime de se débarrasser des produits synthétiques et une réflexion plus approfondie sur le type de produits qu’ils veulent offrir à leur clients. Il y a également beaucoup de réflexion sur le packaging et les flacons utilisés. Elles seront très probablement plus chères que la gamme Bio des grandes surfaces. C’est pour cela que je disais qu’il fallait
M&O Naturel dans tout cela?
M&O Naturel a le désir d’aider le plus de personnes à avoir une peau saine naturellement.
Un attention particulière est portée aux ingrédients, principalement des huiles végétales Bio et non raffinées. Les flacons en verre Violet ont été choisis pour maintenir les propriétés des actifs en les protégeant des rayons UV qui dégradent les huiles végétales et essentielles.
Le côté esthétique est également important pour M&O Naturel. Nous aimons tous les belles choses, des produits élégants dans une salle de bain c’est quand même plus agréable, d’autant plus si l’on sait qu’ils sont fabuleux pour notre peau et notre santé!
Leur objectif est de garder des prix les plus bas possibles pour les clients sans sacrifier la qualité des huiles ou autre ingrédient que vous trouverez dans leurs produits avec des concentrations élevées pour pouvoir bénéficier de tous les actifs que la nature nous offre.
Lorsque vous choisissez votre produits cosmétiques optez pour les marques indépendantes, non seulement vous soutenez les plus petites entreprises mais votre peau vous remerciera!
Les huiles essentielles hormone-like sont très intéressantes en aromathérapie, notamment pour la sphère uro-génitale et gynécologique. Si leur utilisation peut être très efficace, elle comporte également un nombre important de précautions d’emploi et de contre-indications
Une huile essentielle dite hormone-like stimule naturellement la sécrétion de certaines hormones dans le corps.
Par exemple, l’huile essentielle de Sauge Sclarée (Salvia sclarea) aura une action douce mais intense sur la production d’oestrogènes car elle contient du sclaréol, une molécule de la famille des sesquiterpénols qui est reconnue pour ses actions sur les oestrogènes. L’huile essentielle de fenouil doux contient quant à elle du trans-anethol, un éther oestrogène-like également.
Utilisation aromathérapeutique
En aromathérapie, nous utilisons les huiles essentielles à action hormonale lors de déséquilibre dans les cycles menstruels (irrégularité, dysménorrhées, aménorrhées, métrorragies, ménorragies), lors de maux liés à la ménopause (bouffées de chaleur, émotions fragiles, circulation veineuse et lymphatique difficile, etc…) et également pour harmoniser dans les périodes de changement où le corps de la femme peut être chamboulé (adolescence, pré/post-partum, ménopause,…).
Par ailleurs, les messieurs pourront aussi profiter des bienfaits des huiles essentielles hormone-like pour stimuler leur fertilité et leur production de testostérone. (Bois de Siam, Fokienia Hodgensii)
En dehors de la sphère uro-génitale, il est possible de stimuler la production de cortisone avec l’huile essentielle d’épinette noire (picea mariana). C’est particulièrement intéressant dans le cas de pathologies chroniques, afin d’améliorer l’action anti-inflammatoire de la cortisone produite naturellement dans le corps.
Si ces huiles essentielles ont des vertus extraordinaires, il convient de respecter certaines précautions d’emploi.
En cas de grossesse
Les hormones étant déjà élevées lors de la grossesse, et sécrétées en très grand nombre, il n’y a pas de sens à en rajouter par le biais d’huiles essentielles. De plus, des oestrogènes présents en trop grande quantité en fin de grossesse pourraient provoquer des contractions utérines et par conséquent, un accouchement prématuré. Il existe plusieurs huiles essentielles compatibles avec la grossesse mais uniquement avec le suivi d’un aromathérapeute certifié.
Lors de cancers hormonaux-dépendants
Les huiles hormone-like sont interdites en cas de cancers hormonaux dépendants, et même en cas de rémission. Les hormones sont sensibles et peuvent être sécrétées en grande quantité et en cas de fragilité, il est inconscient de jouer avec le feu en utilisant des huiles essentielles ayant une influence sur elles. Il convient également d’être prudent en cas de mastose et de kyste mammaire (Huiles essentielles hormone-like et Huile essentielle de Cyprès, cupressus sempervirens, dont le manol est déconseillé en cas de mastose).
Voici quelques huiles essentielles hormone-like :
Sauge Sclarée
Sauge Officinale (NEUROTOXIQUE)
Romarin Verbénone
Vétiver
Fenouil doux (NEUROTOXIQUE)
Anis Vert (Stupéfiant à haute dose)
Anis Etoilé (Stupéfiant à haute dose)
Pour la peau
On utilisera facilement les huiles essentielles hormone-like lorsque les problèmes ont un lien avec le cycle menstruel comme par exemple, l’acné en phase pré-menstruelle.
En cas d’irrégularité dans la production de sébum, en association avec les huiles essentielles hormone-like, les huiles essentielles de Cèdre (Cédrus Atlantica), d’ylang-Ylang (Cananga odorata), de Petit grain Bigarade (Citrus Aurantium Aurantium feuille) se révèleront être très efficaces.
Lors de la ménopause, on pourrait observer également un assèchement de la peau et des muqueuses qui pourra, dans la mesure où aucune contre-indication n’est présente (cancer), être régulé par les huiles hormone-like, notamment grâce à l’huile essentielle de sauge sclarée (salvia sclaréa). Associée à l’huile essentielle de Bois de Santal (Santalum Album), nous auront en plus une action anti-infectieuse sur la muqueuse vaginale, pour éviter les cystites provoquées par l’irritation de la muqueuse génitale.
La transpiration peut également être perturbée par un dérèglement hormonal et l’ajout d’huile essentielle spécifique pourra rendre votre déodorant encore plus efficace.
Avant toute utilisation d’huile essentielle à action hormonale, il est nécessaire de s’adresser à un aromathérapeute afin de pouvoir faire une anamnèse complète pour s’assurer qu’il n’y aucune contre-indication à leur emploi.
Professionnelle de la dermo-cosmétique naturelle, Lise Jeanbourquin est également thérapeute en Fleurs de Bach et aromathérapie.
Quelles sont les huiles essentielles dermocaustiques et photosensibilisantes?
Quand on décortique des recettes de cosmétiques naturels ou DIY sur le net, on peut parfois être surpris des conseils prodigués. Parmi les principes actifs composants les huiles essentielles, plusieurs sont dermocaustiques ou photosensibilisants. Leur utilisation requiert donc une attention particulière pour ne pas dire une certaine vigilance.
Huiles essentielles dermo-caustiques
Les phénols
On qualifie une huile essentielle de dermocaustique lorsqu’elle brûle la peau ou les muqueuses. Cette propriété se retrouve dans les phénols , molécules qui sont par ailleurs des anti-infectieux puissants (virucides, bactéricides, anti-parasitaires et anti-fongiques), et hypertenseurs. Ces principes actifs stimulants sont également utérotoniques [1] et hépatotoxiques[2].Parmi les huiles essentielles à phénols, on trouve le girofle (eugenia caryophyllata), l’ajowan (trachspermum ammi), le thym thymol (thymus vulgaris CT thymol), la sarriette(satureja montana).
Malgré leur dermocausticité, ces huiles essentielles seront particulièrement intéressantes pour la peau et les muqueuses lors de mycoses, d’acné, de furoncles ou autres dermatoses infectées. Il faudra alors veiller à bien les diluer à un dosage n’excédant pas les 10% du total des huiles essentielles du mélange (sur le total d’un mélange à 10% d’huiles essentielles et de 90% d’huiles végétales, on comptera uniquement 1% d’huile essentielle dermocaustique).
Les aldéhydes aromatiques
L’huile essentielle la plus répandue qui contient des aldéhydes aromatiques est l’huile essentielle de cannelle écorce (cinnamomum verum) dont les propriétés sont similaires aux huiles à phénols, sans être hépatotoxique et les indications/précautions d’emploi sont identiques.
Les aldéhydes terpéniques
Pour les peaux plus sensibles, on évitera d’appliquer les huiles essentielles à aldéhydes terpéniques pures qui peuvent être irritantes pour la peau : Eucalyptus citronné(eucalyptus citriodora), Lemongrass(cymbopogon flexuosus), Litsea(listea cubeba), Anis étoilé(illicium verum), Manuka (leptospermum scoparium). Cela ne veut pas dire qu’il faut bannir l’application cutanée de ces huiles essentielles qui sont des anti-inflammatoires rapides et puissants. Une dilution à 10% (10% huile essentielle et 90% huile végétale) suffit pour les aldéhydes terpéniques.
Les huiles essentielles photosensibilisantes
On parle de photosensibilisation lorsque l’huile essentielle réagit lors d’une exposition au soleil en laissant une tache irréversible sur la peau.
Une composition biochimique avec des coumarines complexes (fouranocoumarines : bergaptène, xanthoxine, angélicine, impératorine et pyrannocoumarine : visnadine) rend l’huile essentielle photosensibilisante, quellle que soit sa dilution dans un mélange. Ces principes actifs sont anti-coagulants et sédatifs. Parmi les huiles essentielles contenant des coumarines complexes on retrouve : l’ammi visnaga (ammi visnaga), les agrumes (citron, orange douce, bergamote, mandarine, …), le fenouil (foeniculum vulgare), la livêche (levisticum officinalis), et la verveine citronnée (lippia citriodora).
La richesse olfactive des huiles essentielles d’agrumes (qui ne sont par ailleurs pas des huiles essentielles mais des essences, car elles sont obtenues grâce à un procédé d’expression et non de distillation) serait pourtant tellement intéressante en cosmétique ! Certaines enseignes proposent les essences d’agrumes exemptes de coumarines complexes afin de pouvoir les utiliser pour parfumer l’un ou l’autre soin cosmétique.
Il existe néanmoins un bon nombre de produits qui contiennent des agrumes dans leur composition. Une législation précise existe à ce sujet et les précautions d’emploi liées à l’utilisation des agrumes dépendent de plusieurs critères : rinçage, pénétration dans la peau, vaporisation, etc…. Cependant dans votre petite « popote » maison, soyez prudents !
Qu’en est-il des hydrolats des mêmes huiles ?
C’est une bonne question car cela dépend de la quantité d’eau avec laquelle l’huile essentielle a été distillée, et par conséquent, la concentration en huile essentielle de celui-ci. Plus il y a d’eau départ de la distillation, moins l’hydrolat sera concentré en huile essentielle, et moins il sera dermocaustique. Chaque hydrolat dépend donc de la distillation, donc de la personne qui distille ! En ce qui concerne la photosensibilisation, aucune preuve n’a réellement été donnée sur le sujet, néanmoins, il vaut mieux rester vigilant et garder son hydrolat de verveine citronnée (par exemple), pour le boire plutôt qu’en application cutanée.
Comme les huiles essentielles d’agrumes ne résultent pas d’une distillation à la vapeur d’eau, on ne peut pas trouver d’hydrolat d’agrumes.
A savoir: En cosmétique selon la législation suisse actuelle il ne faut pas dépasser les 3%. Je recommande de garder vos huiles essentielles à un pourcentage inférieur à 1% dans la totalité de votre formule.
Comme dirait l’adage, « un homme averti en vaut deux » ! Si vous voulez éviter tout souci de réaction cutanée douloureuse ou inesthétique, gare aux huiles dermocaustiques et photosensibilisantes !
[1] Qui provoque des contractions de l’utérus (donc à éviter en cas de grossesse)
[2] Toxiques pour le foie
Professionnelle de la dermo-cosmétique naturelle, Lise Jeanbourquin est également thérapeute en Fleurs de Bach et aromathérapie.
Yves Rocher est établi depuis plus de 50 ans et compte plus 4000 points de vente dans le monde. Ils mettent en avant leur éco-responsabilité, les actifs végétaux 100% Naturels et se nomment Créateurs de la Cosmétique Végétale®.
Mais qu’en est-il de leurs produits? Quelles sont leurs compositions?
A propos d’Yves Rocher
La société a été crée par Monsieur Yves Rocher en plein coeur de sa Bretagne natale, en France, c’est là que naît la passion d’Yves Rocher pour le monde végétal. Botaniste précurseur, il fabrique ses produits de beauté à base de plantes dans le grenier de sa maison familiale, qui devient son laboratoire. Il invente alors une nouvelle beauté, dans le pur respect des Femmes et de la Nature. C’est dans son village qu’il choisit de fonder et de développer son entreprise.
Le groupe compte 16’000 collaborateurs et il est aujourd’hui dirigé par le petit fils d’Yves Rocher, Bris Rocher.
J’adore la philosophie d’Yves Rocher et le désir d’offrir des soins pour la peau en utilisant des extraits de plantes, des ingrédients biologiques et son engagement pour l’environnement et la création d’une fondation dans le but de maintenir la biodiversité et de soutenir les femmes exceptionnelles menant un combat pour l’environnement.
Avec toute cette histoire et cette bonne volontée, ça m’attriste de voir la composition de leurs produits qui à mon avis ne reflète pas cette éthique.
Voici le décryptage des ingrédients de leur sérum Anti-Age Global
(liste d’ingrédients trouvé sur leur site internet):
Note
INCI
Origine
Détail
Suppr.
Aqua (Water)
Substance de base
Glycerin
provenance diverse
Matière active, solvant, hydratant
Dimethicone
chimique
Substance de soin pour la peau (huile de silicone) problématique environnementale
Aloe Barbadensis
végétale
Agent actif (aloès)
Methylpropanediol
chimique
Déodorant, solvant
Hydrogenated Coconut Oil
végétale
Base pour bâtons (rouge à lèvres), texturant
Betaine
provenance diverse
Agent actif
Alcohol
végétale
Solvant
Centaurea Cyanus
végétale
Agent actif (bleuet)
Sorbitan
végétale
Émulsifiants doux, à base, par ex., de maïs et de pommes de terre
Sesamum indicum seed oil
végétale
Matière active (huile de sésame)
Pyrus Malus
végétale
Agent actif, substance de soin pour la peau (pomme)
Aphloia Theiformis
végétale
Matière active (arbre /buisson d′Afrique de l′est)
Phenoxyethanol
chimique
Solvant, conservateur
Ceteth-
chimique
Émulsifiants
Stearyl Alcohol
provenance diverse
Substance de soin pour la peau, stabilisateur
Parfum (Fragrance)
provenance diverse
Terme générique pour des substances odoriférantes: évaluation SELON ORIGINE
Dimethicone CROSSPOLYMER
chimique
Substance de soin pour la peau (huile de silicone) problématique environnementale
Xanthan Gum
végétale
Liant, gélifiant
Sorbic Acid
chimique
Conservateur
Echinacea
végétale
Agent actif (echinacea)
Tocopheryl Acetate
chimique
Matière active , antioxydant (vitamine E)
Caesalpinia Spinosa Gum
végétale
Agent filmogène, substance de soin pour la peau
Maltodextrin
végétale
Excipient pour agents actifs (maltose)
Sodium Hydroxide
provenance diverse
Régulateur du pH
Tetrasodium EDTA
chimique
Agent chélatant
Panax Ginseng Extract
végétale
Agent actif (racine du ginseng)
Sodium Benzoate
provenance diverse
Conservateur
Citric Acid
biotechnologique
Substance tampon (acide citrique)
Potassium Sorbate
provenance diverse
Conservateur
Silica
provenance diverse
Abrasif, gélifiant (acide silicique)
Tocopherol
provenance diverse
Antioxydant (vitamine E)
source du tableau: « la vérité sur les cosmétiques »
Dans la composition sur le site internet ils ne cachent pas la présence de substances synthétiques par contre ils marquent « *Ingrédients synthétiques sûrs « . En ce qui me concerne ils ne sont pas si sûr que ça. J’ai quelques bémols à mettre sur les détails de la liste extraite de « la vérité sur les cosmétiques ».
Le premier pour l’huile de noix de Coco hydrogénée qui n’est pas bonne pour votre peau, elle ne ressemble plus du tout à l’huile de Coco non transformée. Ce processus est très souvent utilisé dans la cosmétique parce qu’elle stabilise une huile et lui donne un rendu proche du silicone.
Voici le processus d’hydrogénation:
Chauffée à 500 ou 1000 degrés sous plusieurs atmosphères de pression
Puis un catalyseur comme le Nickel, platine ou aluminium est ajouté
Quand ça bouillonne dans l’huile la structure moléculaire change et augmente la densité de l’huile
Elle devient semi-solide ou solide au lieu de liquide à température ambiante
Les molécules de ce nouveau produit ressemblent plus à la cellulose ou au plastique qu’à de l’huile. L’huile hydrogénée est en fait à une molécule près du plastique.
Les silicones dimethicone
Non seulement ils créent un film sur la surface de la peau qui empêche la peau de travailler normalement. Ensuite il y a la problématique environnementale. C’est une substance qui n’est pas entièrement biodégradable.
Le Phenoxyethanol
Un conservateur potentiellement perturbateur endocrinien. En France il est recommandé de ne pas être utilisé sur les soins pour les bébés et un groupe d’experts attire l’attention sur une autre population, celle des femmes en âge de procréer. L’étude Pélagie, qui observe les liens entre perturbateurs endocriniens et santé maternelle et infantile, a montré une association entre la concentration du principal métabolite du phénoxyéthanol et l’allongement du délai nécessaire pour concevoir, entre autres. On ignore s’il s’agit d’un lien de cause à effet mais si ces résultats étaient confirmés, cela remettrait en cause l’évaluation du risque pour les adultes..
Tetrasodium EDTA
l’EDTA est utilisé comme stabilisateur de produit vis-à-vis de la dégradation par les bactéries (fermentation).Ils renforcent l’action anti-bactérienne du conservateur. L’EDTA est une substance qui complexe les métaux lourds et qui, complexée, peut se fixer dans un organisme et est difficilement biodégradable. Cet acide n’est pas éliminé par les stations d’épuration et est donc rejeté dans les rivières et les lacs. De plus, comme l’EDTA n’est pas retenu par les filtres à charbon actif, il peut contaminer l’eau potable. (source: wikipedia)
Stearyl Alcohol
Dérivé de l’huile de Palme avec tout ce que ça implique au niveau environnemental.
En conclusion
Je suis triste de lire ces compositions surtout lorsque l’on connaît l’histoire derrière la marque. Le problème vient principalement d’un commerce à grande échelle je suppose. Les produits doivent être stables pendant plusieurs années avec une texture qui peut être reproduite à l’infinie sans altération.
De plus si l’on regarde l’ordre des ingrédients, la phase aqueuse donc eau, glycérine et aloe vera représentent au moins 70% de la formule. En troisième position on trouve le dimethicone donc le silicone. C’est un ingrédient bon marché et il pourrait facilement représenter la majorité de la phase huileuse, viennent ensuite les extraits botaniques en très faible pourcentage.
Son prix au 12.01.2019 est de 47.45 au lieu de 94.90 CHF. Alors une bonne affaire?
Pour avoir 100% d’actifs choisissez des sérums aux huiles végétales seules ou avec des extraits de plantes ou des huiles essentielles.
Ne vous faites pas avoir par le greenwashing et le marketing.
Les étiquettes vous diront tout ce dont vous avec besoin de savoir!
Vous cherchez des soins pour la peau sans tous ces ingrédients douteux…. découvrez la gamme M&O Naturel Fabriquée en Suisse. ici
Vous aimeriez fabriquer vos cosmétiques mais vous ne savez pas où commencer. Il y a tellement de blogs et des recettes sur Pinterest que vous êtes perdue.
Pour débuter commencez par des préparations simples qui demandent peu d’ingrédients et peu de matériel. Lorsque l’on va dans certaines boutiques en ligne qui vendent divers ingrédients ils proposent très souvent des recettes mais elles contiennent tellement d’ingrédients que c’est démoralisant. En plus selon les ingrédients que vous choisissez, peuvent avoir une courte durée de vie et vous vous retrouverez à jeter la moitié.
Les premiers produits faciles à fabriquer sont les baumes et beurres. Ils peuvent être multi-usage pour les lèvres, les mains, les fesses dés bébés ou tout autre endroit où la peau est sèche ou irritée.
Voici ce qu’il vous faut:
Matériel de base
Balance de précision aux unités 0.01g
Un brock mesureur Pyrex idéal pour les bains marie
Des spatules en silicone
Une casserole
Alcool 70% (désinfecter les surfaces et les ustensils)
Papier ménage
Packaging
Tubes ou mini pots pour les baumes à lèvres
Pots de 50ml en verre ou aluminium
Ingrédients
Cire d’Abeille Bio
Huile de Noix de Coco Bio
Beurre de Cacao
Huile de Jojoba ou Macadamia
La cire d’abeille
Pour votre premier achat je vous conseille d’en prendre environ 150g
Cette cire fabriquée par les abeilles sent tellement bon sera utilisée pour épaissir et solidifier vos concoctions. Elle fond à une température d’environ 65°C, c’est un des ingrédients qui a une température de fonte la plus élevée. En pourcentage plus faible elle permet d’épaissir la formulation et en proportions plus élevées elle va solidifier et durcir votre préparation. . En règle générale on va opter pour un pourcentage de 33%, environ 1/3 de votre formule.
Attention elle n’est pas un émulsifiant pour faire vos crèmes lorsque vous liez l’eau à l’huile pour une émulsion.! A utiliser pour les baumes ou beurres.
Les alternatives véganes à la cire d’abeille
Les cires de Carnuba et candelilla sont les meilleures alternatives par contre elles sont plus dure que la cire d’abeille. Il vous faudra donc réduire la quantité de cire par rapport à la proportion normalement utilisée pour la cire d’abeille, il vous en faudra environ 24%.
Huile de Noix de Coco Bio
Achetez en environ 350g
Une expression que j’adore est celle-ci :
Je ne suis pas l’huile de Noix de coco, je ne peux pas tout faire!
Et c’est tout à fait vrai, elle a des propriétés fabuleuses et elle sent telllllllllement bon! Elle fond dans la peau et laisse un touché soyeux. Elle a des usages multiples allant des soins pour la peau, les cheveux, l’hygiène buccale, cuisson et soigner le cuir de vos sacs à mains! Sa température de fonte se situe à environ 24°C. L’été elle sera transparente et liquide et l’hiver solide et blanc nacré. C’est le caméléon de la salle de bain, pas besoin de thermomètre! Pour la fabircation de vos cosmétiques je vous recommande d’utiliser l’huile de Noix de Coco cosmétique vierge, Bio.
Pour en savoir plus sur cette huile voici notre article
Beurre de Karité
Le beurre de Karité est un de mes beurres préférés mais il n’est pas toujours très coopératif lors des préparations cosmétiques parce qu’il peut être un peu granuleux. Cette texture n’est pas un problème dans l’utilisation mais c’est juste au niveau du rendu esthétique. Lorsque vous le utilisez dans vos préparations mettez vos concoctions directement au frigo ceci va aider à diminuer le risque de texture granuleuse.
Vous pouvez utiliser la version désodorisée ou brut, sachez que le beurre de Karité a une odeur assez prononcée. Pour en savoir plus sur ce beurre voici notre article
Beurre de Cacao
Achetez environ 250gr
Le beurre de Cacao est extrêmement solide de couleur crème et provient de la pression de la fève de Cacao. Il fond à une température de 34°C et fond délicatement au contact de la peau et s’absorbe relativement rapidement en laissant une senteur délicieuse de chocolat! Je vous conseille d’acheter votre cacao râpé ou en pastille. C’est plus facile lorsque vous voulez peser vos ingrédients au lieu de plier tous vos couteaux à la maison en essayant de casser du beurre de Cacao solide.
Huile de Jojoba
Achetez en environ 200ml
L’huile de Jojoba est souvent utilisée dans les cosmétiques parce qu’elle est superbe pour tous les types de peau et versatile. Elle est également conseillée pour tous les ages, un incontournable pour tous! L’huile de Jojoba est plutôt une cire qu’une huile, elle est très proche de la composition du sébum naturel et aide à équilibrer la peau. Pour en savoir plus….
Huile de Macadamia
Vous pouvez en acheter 200ml
Riche en acide oléique et en acide palmitoléique, cette huile a des vertus nourrissantes, cicatrisantes et assouplissantes. Cette huile riche en nutriments regorge d’antioxydants et d’acides gras essentiels qui protègent votre peau et l’aide à maintenir son hydratation. Elle a des propriétés cicatrisantes et circulatoires qui accélèrent la guérison des coups ou autres types de lésions cutanées.
Très proche de l’huile d’amande douce de par ses propriétés, l’huile de macadamia présente l’avantage d’être très bien absorbée par la peau et d’offrir un toucher parfaitement sec. C’est une excellente huile de massage pour la circulation lymphatique ainsi que les soins du visage.
Fabrication des produits
Vous avez seulement besoin de choisir une de ces huiles ou les deux si vous avez envie.
Avec ces ingrédients vous êtes prêts à faire diverses formulations, soit tous ensembles ou séparés.
Voici ce que vous pouvez fabriquer avec ces ingrédients:
un beurre fouetté avec le beurre de Cacao, huile de Noix de Coco.
Ou une huile pour le corps simple avec la macadamia et Jojoba
un baume universel pour toutes les peaux.
baumes pour les lèvres
Si vous trouvez une recette avec d’autres huiles que la macadmia ou jojoba, substituez les avec la même concentration. L’idée est de vous entraîner à utiliser les différentes huiles et beurres. Il y aura des échecs et des succès lors de vos préparations alors notez vos recettes à chaque fabrication. Vous saurez ainsi si le baume est trop solide qu’il faut mettre moins de cire ou au contraire si il n’est pas assez solide il faut en ajouter.
Voici deux recettes que j’avais proposé dans deux autres articles pour débuter.
La recette suivante est en bas de page de l’article, il vous suffit de remplacer les huile de Chanvre et Baobab par vos deux huiles de Jojoba et Macadamia.
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A propos
Charlotte sage-femme de profession s’est formé en dermo-cosmétique naturelle lorsque son fils a développé de l’eczéma. Ne voulant pas utiliser de produits synthétiques elle a développé ses connaissances sur le monde extraordinaire des aux huiles végétales Bio.
En voyant l’efficacité des soins naturels elle a pour mission de vous aider à soigner vos problèmes de peau et de partager avec vous ses connaissances et son expérience. Traiter les problèmes de peau avec les huiles végétales c’est possible!
Le beurre de Karité est un de mes beurres préférés mais il n’est pas toujours très coopératif lors des préparations cosmétiques parce qu’il peut être un peu granuleux. Cette texture n’est pas un problème dans l’utilisation mais c’est juste au niveau du rendu esthétique. Lorsque vous le utilisez dans vos préparations mettez vos concoctions directement au frigo ceci va aider à diminuer le risque de texture granuleuse.
Riche en acide oléique et en acide palmitoléique, cette huile a des vertus nourrissantes, cicatrisantes et assouplissantes. Cette huile riche en nutriments regorge d’antioxydants et d’acides gras essentiels qui protègent votre peau et l’aide à maintenir son hydratation. Elle a des propriétés cicatrisantes et circulatoires qui accélèrent la guérison des coups ou autres types de lésions cutanées.
