Il y a de quoi perdre la tête avec l’industrie cosmétique actuelle. Plus on essaye d’être informés sur quels cosmétiques choisir, plus l’industrie cosmétique conventionnelle essaye de nous piéger avec leur greenwashing... le nombre de produits que l’on voit avec sur le devant de l’étiquette à l’huile de Grenade, à l’huile d’avocat et j’en passe…. alors que le produit n’en contient qu’une infime proportion.
Aujourd’hui je vais vous montrer à l’aide de graphiques ce que l’on retrouve dans nos cosmétiques et quelles sont les différences.
La cosmétique Conventionnelle
Les ingrédients sont en majorité d’origine synthétique, selon les marques ils ajouterons dans la partie actifs des huiles végétales qui auront pour la plupart été raffinées, elles auront alors perdus toutes leurs fabuleuses propriétés. Les marques de cosmétiques ne veulent pas de couleurs ou d’odeurs qui puissent altérer le visuel et olfactif de leur crème.
Tout cosmétique avec une base aqueuse (crème, lait, tonique, eau micellaire etc…) a besoin d’un conservateur. Les conservateurs synthétiques sont les plus efficaces pour pouvoir conserver les produits pour environ 3 ans voir plus. Il en faut parfois plusieurs pour être efficaces autant sur les bactéries que sur les champignons. Mais ces conservateurs ne distinguent pas entre les bactéries de la flore bactérienne naturelle de votre peau et les bactéries qui pourraient coloniser votre crème. Ils perturbent alors la flore bactérienne normale de la peau et peut créer un déséquilibre et ont potentiellement des répercussion sur les hormones ou cancérigènes.
La cosmétique Bio
Nous avons une composition qui est meilleure, en effet les silicones et certains ingrédients synthétiques ne sont pas autorisés. Il y a toutefois certains conservateurs synthétiques qui peuvent être utilisés. Tout cosmétique qui contient de l’eau ou une phase aqueuse doit avoir une conservateur!
Les émulsifiants peuvent également être des dérivés d’huile de palme. Voir notre article sur les certifications bio
L’Oléo-cosmétique
L’Oléo-cosmétique ou cosmétique huileuse est uniquement à base d’huiles végétales, il n’y a pas de phase aqueuse ce qui permet de ne pas avoir à utiliser de conservateurs ou d’émulsifiants.
Les huiles végétales ne sont pas modifiées, elles gardent tous leurs actifs et propriétés.
Pour des baumes vous pouvez y ajouter de la cire d’abeille ou des cires végétales.
En conclusion
Si vous comparez les « actifs » présents dans les différents cosmétiques on se rends vite compte qu’ils sont en plus grande proportion dans la cosmétique huileuse.
Selon les marques de crèmes bio qui utilisent des hydrolats par exemple qui contiennent des principes actifs au lieu de l’eau vous pouvez également trouver de nombreux actifs. Il y a malheureusement toujours le problème du conservateur.
Ne vous laissez pas avoir par le marketing qui vante tel ou tel actifs, pensez que la majorité de votre produit cosmétique conventionnel est du remplissage! Dans la cosmétique Bio optez pour des marques indépendantes qui vont choisir les ingrédients pour leurs bienfaits sur la peau plutôt que les grands groupes qui ont plus tendance à choisir les ingrédients pour augmenter leurs marges financières avec quelques actifs en guise de déco!
Cette semaine je vous propose de faire un déchiffrage de la composition du fond de teint de la marque M.A.C.
Les produits M.A.C sont largement utilisés par les maquilleurs professionnels et a une renommée internationale. Les maquillages de cette marque sont connues pour leur tenues, le choix énorme de couleurs de rouges à lèvres, ombres à paupières et fonds de teints pour toutes les carnations.
Mais que se cache derrière leurs fonds de teints?
Voici les ingrédients du fond de teint Studio Fix SPF 15
Déchiffrage grâce au site « La Vérité sur les cosmétiques »
La liste est longue et sous forme d’image les ingrédients ne sont pas clairs mais vous pouvez le télécharger en version PDF. Vous pouvez par contre bien voir le nombre d’ingrédients avec des visages rouges mécontents!
Les silicones sont des dérivés du pétrol, ils sont polluants, mauvais pour la santé et interfèrent dans la fonction naturelle de la peau.
Ce qui est le plus frappant lors du déchiffrage ce sont les multiples dérivés du dimethicone qui est un silicone, il y en a 5!
Il y a également le cyclopentasiloxane qui est en deuxième position dans la liste d’ingrédients, le methoxy amodimethicone/silsesquioxane copolymer et le triethoxycaprylylsilane qui sont également tous des silicones.
Les tenants de l’industrie des silicones vous diront que non, mais on sait bien que la plupart des silicones (vaste famille) mettent des centaines d’années à se dégrader complètement, voire presque partiellement si elles se retrouvent dans l’eau.
À titre d’exemple, deux types de silicones sont fortement critiqués pour leur impact sur l’environnement : la Cyclopentasiloxane et la Cyclotetrasiloxane. Ces 2 substances chimiques sont difficilement biodégradables et toxiques pour les organismes aquatiques qui les ingèrent
Des études récentes et plus ciblées ont révélé que la Cyclotetrasiloxane ou D4, encore elle, pouvait être cancérigène, mutagène et toxique pour la reproduction. La cyclopentasiloxane (dénommée parfois D5) est aussi sujette à controverse. Depuis le 10 janvier 2018, le règlement européen 2018/25 limite la concentration de ces deux silicones dans les cosmétiques à rincer à 0,1% du produit. Mais la mesure s’appliquera concrètement au 1er février 2020.
Quant à l’ingrédient cosmétique très répandu « dimethicone » (une silicone linéaire), il est soupçonné d’être un perturbateur endocrinien.
Rappel: La liste d’ingrédients va du plus grand au plus petit. C’est à dire le fond de teint contient comme ingrédient principal l’eau et en ordre décroissant on y retrouve le reste.
La protection solaire SPF 15: Ethylhexyl methoxycinnamate
Les recherches sur cet ingrédient ont démontré in vivo une perturbation des œstrogènes et de la fonction thyroïdienne!
Les conservateurs
Chloroxylenol
Le plus grand danger potentiel réside dans les conservateurs qui font partie de la famille des composés organo-halogénés. Comme les autres conservateurs suivants:
Triclosan
Méthylisothiazolinone
Méthylchloroisothiazolinone
Ces substances ont un fort potentiel allergisant, elles sont réactives et peuvent se dissoudre lorsqu’elles atteignent les tissus, se fixer et provoquer des lésions. On trouve cette substance dans le Dettol ( un nettoyant ménager pour les surfaces)!!
Phenoxyethanol
Ce conservateur a été réévalué par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) en 2012. Elle l’a jugé hématotoxique et hépatotoxique (toxique pour le sang et le foie)
Autres ingrédients
En déchiffrant la composition il y avait d’autres ingrédients que le site ne pouvait pas déchiffrer mais si on se base déjà sur les autres énumérés franchement ça ne me tente pas….dire que je mettais les fonds de teints MAC…..si seulement je savais ce que je sais aujourd’hui.
L’Alternative?
Ne rien mettre, mais je comprends que ceci n’est pas possible pour tous. Le fond de teint en poudre de Lily Lolo pourrait vous convenir. Il offre une excellente couvrance, tient toute la journée et est compatible avec la cosmétique naturelle!
Composition du Fond de teint de Lily Lolo
MICA, ZINC OXIDE [+/- CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI 77492 (IRON OXIDE), CI 77491 (IRON OXIDE), CI 77499 (IRON OXIDE)]
Analyse la vérité sur les cosmétiques
Et vous savez quoi il protège du soleil avec un SPF de 15!
Si vous voulez essayer le fond de teint Lily Lolo vous pouvez l’acheter ici
Le jour où j’écris cet article est un jour de canicule et notre huile de Coco habituellement solide dans nos climats ( En suisse) est aujourd’hui bel et bien liquide il fait environ 29 degrés °C à l’intérieur et 36 degrés C° à l’extérieur.
Nous parlons de beurres et d’huiles par rapport à ces températures de fusion et un beurre tropical comme le Cupaçu par exemple qui vient de forêts tropicales en amazonie sera pour la population locale probablement plus une huile étant donné que sa température de fusion est de 30°C.
Pourquoi est-ce que la température de fusion est importante dans la cosmétique maison?
Lorsque vous voulez faire un beurre pour le corps par exemple, la température de fusion vous aidera à déterminer quelles proportions de beurres, d’huiles et de cire choisir pour obtenir la consistance désirée du produit final. Pour la fabrication d’un baume cet élément va également entrer dans la formulation lorsque vous allez choisir votre cire pour lui donner de la tenue.
Beurre ou baume quelle est la différence?
Beurre corporel définition
Substance grasse et assez épaisse utilisée en cosmétique que l’on étale sur le corps afin d’hydrater, de nourrir ou protéger la peau. Le beurre corporel est généralement d’origine végétale (karité ou cacao par exemple).
l’internaute
Je préciserais que c’est un mélange de beurre et d’huiles végétales avec ou sans actifs. Le beurre peut également avoir des huiles essentielles, extraits de plantes, poudres et parfois un peu de cire mais à une dose faible.
Un baume
Autrefois, préparation aromatique, ne contenant pas nécessairement de résines et possédant un effet sédatif sur la douleur.
Sécrétion végétale complexe, odorante, riche en esters benzoïques et cinnamiques, produite par de nombreuses espèces végétales, souvent d’usage pharmaceutique.
Résine odoriférante qui, bénie par l’évêque le jeudi saint, est mélangée avec de l’huile pour constituer le saint chrême.
Larousse
Baume
Le baume a bien évolué depuis les définition du dictionnaire Larousse. Le baume est un mélange d’huiles végétales, de beurres, de cire et d’actifs (Huiles essentielles, extraits de plantes,etc.. . La cire est une composante importante dans le baume, la cire va être l’élément clé dans la fermeté de votre préparation. Dans ce cas la température de fusion de votre cire va également avoir son influence sur le résultat final de votre préparation.
Voici les températures de fusion en °C de 5 beurres ( et une huile…) les plus utilisés en cosmétique naturelle et Bio
Beurre ou huile
T°
Autres informations
Provenance
Huile de Noix de Coco
25
Huile très stable riche en acide Laurique
Indonésie, Vietnam, Afrique et Amériques
Beurre de Karité
35
Huile très stable riche en acide Oléique (Oméga 9) et acide Stéarique
Sénégal et Afrique de l’ouest
Beurre de Cacao
35
Riche en acide gras Oléique, Stéarique et Palmitique. beurre friable et dur.
Afrique, Asie, Amérique Sud
Beurre de Mangue
35
Composition d’acides gras similaires au beurre de Karité, il est un peu plus dense mais légèrement moins d’insaponifiables.
Afrique, Australie, Amérique du Sud
Beurre de Kokum
40
Riche en Acide Stéarique et Oléique
Inde
Beurre de Murmuru
33
Riche en Acide Laurique 45%, Myristique 25% et Oléique 15%.
Forêts amazoniennes
Les températures de fusion de cires végétales
Cire
T°
Autres informations
Cire d’Abeille
62-64°
La cire blanche est une oxydation de la cire (jaune) par le soleil. La cire a également des propriétés réparatrices anti-inflammatoires
Cire de Candelilla
69-73°
Stabilise vos préparations cosmétiques, souvent utilisé dans les cosmétiques végan en alternative à la cire d’abeille
Cire de Carnauba
82-86°
Similaire à la Candelilla mais plus dure en texture
Cire Japonaise
45-55°
Riche en acide Palmitique
Cire florales
Environ 60°
Il en existe pour différentes plantes comme le jasmin, la Rose, la lavande. Ces cire proviennent de l’extraction des absolut des fleurs. Les cires sont aromatiques et parfois colorées. Idéale pour apporter une senteur et couleur à vos préparations.
Ajoutez plus de beurre de Cacao pour un résultat plus ferme, choisissez différentes huiles végétales, essentielles, des extraits de plantes. Restez dans des proportions similaires et les combinaisons d’ingrédients sont infinies! Si vous avez envie d’y ajouter un peu de cire florale pour la texture et la senteur, diminuez le % de beurre de Cacao en proportion. Environ 2% de cire devrait vous apporter une délicate fragrance.
Amusez-vous! Faites en petites quantité jusqu’à ce que vous ayez trouvé votre beurre!
Pour la fabrication:
Faites fondre au bain marie par ordre de température de fonte, les cire et beurres. Une fois fondus vous pouvez y ajouter vos huiles végétales liquides et en dernier quand le mélange à légèrement refroidi mettez le tout au frigo. Dès qu’il a commencé à durcir ajoutez vos huiles essentielles si vous en mettez et fouettez le pour une consistance légère comme de la chantilly.
Recette de base pour un baume
15% Cire d’Abeille ou autre cire ou mélange de cires
20% Beurre de Cacao
30% Beurre de Karité
33% Huiles Végétales
0.3% Tocopherol
1% Huiles essentielles (Option)
Pour la fabrication:
Faites fondre au bain marie par ordre de température de fonte, les cire et beurres. Une fois fondus vous pouvez y ajouter vos huiles végétales liquides et en dernier quand le mélange à légèrement refroidi ajoutez vos huiles essentielles. Continuez à mélanger jusqu’à ce que vous voyez la trace et ensuite verser dans les contenants.
Pour acheter vos beurres et vos huiles visitez notre boutique M&O Naturel en ligne
Les certifications Bio vous savez les repérer et vous vous fiez à ce logo pour choisir vos produits mais vous ne les trouvez pas sur nos flacons. Dans notre article je vous propose de découvrir pourquoi.
Les certifications Bio sont d’excellents moyens de différentier les produits issus de la cosmétique conventionnelle des cosmétiques plus naturels avec de meilleures compositions. Je dis meilleures c’est parce qu’à mes yeux la certification Bio n’est pas des plus strictes.
Voici la certification Bio la plus répandue et la plus stricte parmis les certifications Bio.
La certification Cosmos Organic
Une formulation cosmétique COSMOS Organic doit impérativement contenir :
95 à 100 % d’ingrédients naturels,
95 à 100 % d’ingrédients bio sur les ingrédients végétaux,
et au maximum 5 % d’ingrédients approuvés dans une liste restrictive.
S’ajoutent à cela deux nouveaux critères. La teneur en ingrédients bio (sur le total des ingrédients, avec l’eau) augmente, passant de 10 à 20 %. De plus, désormais, seuls les ingrédients biodégradables sont acceptés.
Cette certification est un bon départ certes et limite déjà un bon nombre de d’ingrédients indésirables mais elle autorise quand même les ingrédients suivants:
Le Sodium Lauryl Sulfate
Huiles végétales estérifiées et hydrogénées
Les dérivés d’huile de palme
Le Sodium Lauryl Sulfate
Le sodium Lauryl sulfate ou SLS est un tensioactif extrêmement irritant pour la peau et c’est le même tensioactif que vous retrouverez pour les nettoyages industriels et j’en passe. Il a été démontré que cet ingrédient est irritant à des doses de 0,5% et pourtant dans certains gels douches vous le retrouverez à des doses de 20 voir 30%. L’industrie cosmétique favorise cet ingrédient parce qu’il donne une belle mousse et a une coût très faible.
Ce tensioactif est très décapant et perturbe l’équilibre de la peau en ôtant le film lipidique de la peau. Votre peau sera alors plus sèche, déshydratée et inconfortable.
L’impact environnemental, bien qu’il soit biodégradable il est souvent dérivé de l’huile de Palme, inutile d’aller plus en détail sur les problématiques de l’huile de Palme.
Les huiles végétales hydrogénées ou estérifiées
J’ai récemment écrit un article au sujet de ces huiles végétales transformées. Elles sont modifiés pour apporter une certaine texture au produit cosmétique fini et non pas pour les vertus merveilleuses des huiles.
Ces processus sont très souvent utilisés dans la cosmétique parce qu’elle stabilise une huile et lui donne un rendu proche du silicone.
Le processus d’hydrogénation:
Chauffée à 500 ou 1000 degrés sous plusieurs atmosphères de pression
Puis un catalyseur comme le Nickel, platine ou aluminium est ajouté
Quand ça bouillonne dans l’huile la structure moléculaire change et augmente la densité de l’huile
Elle devient semi-solide ou solide au lieu de liquide à température ambiante
Les molécules de ce nouveau produit ressemblent plus à la cellulose ou au plastique qu’à de l’huile. L’huile hydrogénée est en fait à une molécule près du plastique.
Le processus d’estérification
Les huiles estérifiées sont bien d’origine naturelle mais elle sont une création de laboratoire dont la fabrication passe par la dissociation d’une huile végétale transformée via une réaction chimique dite d’estérification.
Les acides gras dissociés sont ensuite associés à de la glycérine ou à d’autres alcools (plus particulièrement des alcools gras ou des polyols comme le glycérol) naturels ou synthétiques, pour développer de nouvelles combinaisons aux propriétés différentes… Cette réaction se fait souvent à chaud et avec l’ajout de solvant synthétique. De ce fait, les vertus des huiles végétales de base disparaissent complètement dans les huiles estérifiées.
Les fabricants de cosmétiques les utilisent principalement en raison de leur :
faible coût, car souvent produites avec de l’huile de palme (ou de coco) de façon industrielle ;
facilité d’utilisation, puisqu’elles restent liquides même à température ambiante et peuvent être incorporées aux préparations sans besoin de chauffer ;
douceur et facilité d’étalement : plus fluides et pénétrantes que les huiles végétales, elles offrent un toucher digne de celui des silicones ainsi qu’un fini non gras supérieur.
Dérivés d’huile de Palme
Je pense que vous en savez assez sur la déforestation. Le forêts sont remplacées par des hectares de Palmeraies détruisant des millions d’espèces végétales et l’extinction des tigres de Sumatra et des orangs-outans. L’huile de Palme ne se trouve pas que dans l’alimentaire 24 % de la production mondiale d’huile de palme est utilisée par l’industrie cosmétique.
Vous ne trouverez jamais ces ingrédients dans les cosmétiques M&O Naturels et c’est pour ces raisons que nous ne voulons pas nous associer à cette certification.
Il existe également l’association Slow Cosmétique qui permet d’obtenir une mention et le label Nature et Progrès qui ne sont pas des certifications mais qui se rapprochent beaucoup plus de nos valeurs.
La mention Slow Cosmétique
L’association slow cosmétique
M&O Naturel voudrait opter pour cette mention mais pour l’instant si nos produits sont uniquement vendus en Suisse ceci n’est pas possible pour une question de marque déposée en Suisse. Par contre lorsque nous seront en vente en Europe nous pourrons y adhérer. Pour en savoir plus sur la charte slow cosmétique cliquez ici
Le label Nature et Progrès
Le label Nature et Progrès est exigeant et transparent sur le marché du Bio. Une collègue a écrit un excellent article sur ce label, je vous recommande d’y jeter un coup d’oeil ici.
Nous voulions y adhérer l’année passée mais le laboratoire qui fabriquait nos produits fabriquait d’autres marques qui n’étaient pas bio et ceci fait partie des exigences du label. Cette année nous ouvrons notre propre laboratoire et nous allons faire les démarches pour obtenir ce label.
Comme on dit en anglais, watch this space….!
Peut on être Bio sans certification Bio?
Oui et M&O Naturel est Bio. Nos produits sont également 100% naturels. 100% d’ingrédients naturels, soit bio, soit issus de cueillette durable, ou d’origine naturelle obtenus par transformation simple et non polluante. Je vous invite a vérifier les compositions de nos produits sur le site la vérité sur les cosmétiques et vous ne trouverez aucun ingrédients douteux. Que des smilies vert pour nous!
Packaging en verre
Huiles végétales Bio non transformées
Actifs 100% naturels
Pas d’huile de Palme
Réutilisation autant que possible des cartons et emballages lors des envois
Fabrication en petites quantités pour assurer la fraîcheur des ingrédients
Vous avez des questions à nous poser sur nos produits et la qualité des ingrédients? N’hésitez pas à nous contacter.
La diffusion d’huiles essentielles est souvent le premier pas que l’on fait dans le monde de l’aromathérapie. C’est un mode d’utilisation qui est parfaitement inoffensif si l’on choisit les huiles essentielles avec une once de bon sens.
Pour détendre l’atmosphère, ou pour stimuler la créativité, pour soutenir le moral dans les périodes difficiles ou pour créer l’euphorie lors d’une fête avec des amis, le diffuseur est votre meilleur allié. En théorie, toute huile essentielle peut être diffusée. Cependant, faites marcher votre bon sens : convient-il de diffuser de l’huile essentielle de Rose à 47’000 CHF le litre ? Ou encore de l’huile essentielle de Sauge officinale dont la neurotoxicité est des plus intenses ? Fiez-vous à votre odorat, est-ce que le parfum de l’huile essentielle choisie est plaisant ? Apaisant ? Envoûtant ? Vous procure-t-il du plaisir ? Des émotions ?
Les astuces de la diffusion selon les émotions et l’ambiance
Voici concrètement des petites astuces de diffusion ! Pour la posologie : 3 à 5 gouttes dans votre diffuseur à vapeur froide, bien entendu !
Ne choisissez pas les diffuseurs avec les bougies qui vont dénaturer l’huile essentielle car la chaleur altère les molécules. Ce que nous respirons, ce ne sont donc pas les molécules telles que mentionnées sur l’étiquette!! Du coup les vertus thérapeutiques sont affectées voire annihilées.
Que diffuser lorsque vous êtes tendus?
Que diffuser dans un endroit où les personnes qui s’y trouvent sont « à cran », tendus ou excités (par exemple, dans une famille avec des enfants qui sont fatigués en fin de journée, et que le temps ne permet pas vraiment d’aller jouer dehors.) ?
Des huiles essentielles apaisantes : Lavande vraie, Petit grain bigarade, Mandarine, Marjolaine à coquilles, avec une petite pointe de camomille romaine (1 goutte / 5).
Ce choix d’huiles essentielles vous permet également de diffuser dans les chambres pour un sommeil paisible.
Que diffuser lorsque plane une ambiance de déprime et de vague à l’âme ?
Des huiles essentielles stimulantes et lumineuses : Bergamote, Litsea, Myrte citronnée, Géranium.
Des huiles essentielles de lâcher-prise : Ylang-Ylang, Petit grain bigarade.
Que diffuser pour stimuler la concentration ?
Des huiles essentielles qui soutiennent la mémoire : Citron, Romarin 1.8 à cinéol.
Quelles huiles essentielles diffuser pour booster la créativité ?
Pour réchauffer l’atmosphère lors de conflit ou période plus tendue
Cannelle écorce, Orange douce, Girofle.
Pour favoriser un état méditatif, pour de la relaxation :
Bois de Santal (peu car très cher), Encens, Myrrhe, Narde.
Il existe également de nombreuses synergies
La variété des mélanges est infinie et il est bon laisser libre cours à son ressenti pour le choix des huiles essentielles à diffuser. Il existe beaucoup de synergies à diffuser qui sentent délicieusement bon, vous trouverez une sélection sur le site M&O Naturel
En ce qui concerne les diffuseurs, vous pouvez vous référer à l’article de Selectos, . Ou pour la Suisse plus particulièrement, vous en trouverez ici
Précautions
Prêtez une attention particulière à ne pas laisser le diffuseur à portée de main des enfants, car si vous diffusez des huiles dermocaustiques (cannelle écorce, girofle, agrumes,…) il se peut que cela puisse se renverser sur les mains ou une autre partie du corps. Si le mélange sent rudement bon et que vous allez le sentir de près il se peut également que cela vous irrite la muqueuse nasale, soyez donc juste un peu attentif à cela, sinon, vous pouvez vous faire plaisir en toute sécurité. Je reste à disposer pour d’éventuelles clarifications sur les huiles essentielles pour la diffusion si vous avez quelques doutes. Avec plaisir !
Je vous souhaite d’excellents moments de diffusion, en famille ou entre amis !
Professionnelle de la dermo-cosmétique naturelle, Lise Jeanbourquin mère de 3 enfants est également thérapeute en Fleurs de Bach, aromathérapie et psycho-kinésiologie.
L’article d’aujourd’hui est consacré à l’utilisation pratique des huiles essentielles. Bien souvent, on prétend que soigner avec l’aromathérapie n’est pas efficace mais on oublie parfois d’analyser le dosage appliqué. Les huiles essentielles doivent être utilisée avec précaution mais il serait dommage d’en avoir peur car leurs vertus sont magiques et réellement efficaces !
C’est évident que si vous noyez une goutte d’huile essentielle de sarriette dans un litre d’huile végétale, vous n’allez pas venir à bout de votre infection urinaire ! Parfois il faut oser « taper fort ».
Les informations qui suivent s’adressent aux adultes uniquement. Les dosages en pédiatrie feront l’objet d’un prochain article.
Ml… %… gouttes…
Pour chaque préparation en aromathérapie, il est important de prendre le temps pour élaborer la formule « sur papier ». Pour cela, vous devez réfléchir à votre objectif et les huiles essentielles qui conviendront pour y parvenir.
Je vous conseille de prévoir des petites préparations pour éviter de garder des flacons à moitié remplis qui trônent dans votre armoire-pharmacie durant des années.
Pour une application cutanée, prenez en considération la taille de la zone à traiter. Pour une verrue ou de la cellulite sur les cuisses, la taille du flacon ne va pas être pareille ! Optez pour des flacons standard de 10ml au début, surtout si vous faites des essais et que vous n’êtes pas sûrs de vos formules. Cela évitera du gaspillage et surtout cela vous fera faire des économies !
Le B.A.-BA
Idéalement, il faut mesurer les huiles essentielles par millilitre. En revanche, je pense ne pas me tromper en disant que nous ne sommes pas tous équipés comme des professionnels en pharmacie et que parfois, il est agréable de pouvoir faire notre préparation rapidement de manière simple !
Il faut savoir qu’il faut 20 gouttes d’huile essentielle pour obtenir 1 millilitre. Sur cette base et en connaissant les pourcentages de concentration, il devient très facile de calculer avec précision la quantité d’huile essentielle à mettre dans votre mélange.
Flacon
1%
3%
5%
10%
5ml
1 goutte
3 gouttes
5 gouttes
10 gouttes
10ml
2 gouttes
6 gouttes
10 gouttes
20 gouttes
30ml
6 gouttes
18 gouttes
30 gouttes
60 gouttes
50ml
10 gouttes
30 gouttes
50 gouttes
100 gouttes
100ml
20 gouttes
60 gouttes
100 gouttes
200 gouttes
Concrètement…
Pour doser une huile essentielle, il faut être méticuleux et concentré. J’ai tenté des préparations alors que j’étais entourée de mes enfants en bas âge, en fin de journée alors que tout le monde est nerveux et croyez-moi, il vaut mieux abandonner de suite. Il faut pouvoir compter scrupuleusement, dans des conditions d’hygiène optimales.
Après avoir trouvé le lieu et le climat adéquat, il faut rassembler le matériel utile à la préparation à savoir :
Un flacon pour la préparation (roll-on, codi-gouttes, etc…)
Un bécher gradué (en verre, 10ml de contenance)
De l’alcool à 70% pour désinfecter le matériel
Une fois installé, vous pouvez procéder à votre préparation.
Quels dosagespour la voie cutanée?
Maintenant que vous êtes prêts à l’attaque, voici les dosages conseillés pour une efficacité optimale. Attention, je précise à nouveau qu’il s’agit de préparations pour les adultes.
Il est très intéressant de mélanger les huiles essentielles à de l’huile végétale. L’application cutanée sera très agréable et les vertus des huiles végétales sublimeront l’efficacité des Huiles essentielles.
Objectif thérapeutique
Dosage
Huile végétale
Posologie
Précautions et astuces
Maladies virales, ORL, digestion, migraine, …
10%
Sésame
Jojoba
Pépin de raisin
4 à 6 fois par jour sous les pieds et sur la zone concernée.
L’huile végétale de Jojoba ne rancit pas et permet aux mélanges de se conserver très longtemps.
Brûlures, eczéma, psoriasis, …
1-3%
Bourrache
Rose musquée
Chanvre
Tamanu
Argan
2 fois par jour sur la zone concernée-
Pour le choix de l’huile végétale, vous pouvez vous référer à nos autres articles.
Pathologies sur les muqueuses (mycoses, irritations,…)
5%
Nigelle
3 à 4 fois par jour localement selon la tolérance cutanée
Pensez à bien sécher la muqueuse avant l’application pour une efficacité optimale.
Soutien émotionnel (stress, deuil, angoisses,…)
5%
Jojoba
Autant que possible sur le plexus solaire, sur le creux des poignets ou sous les pieds.
Choisir le jojoba car il ne rancit pas et le mélange se conservera plus longtemps.
Soin cosmétique quotidien
1%
A définir selon l’objectif et le type de peau.
2 fois par jour, localement
Soin cosmétique ponctuel
3%
A définir selon l’objectif et le type de peau.
2 à 3 fois par semaine.
Précautions d’emploi
Il existe plusieurs précautions d’emploi pour les huiles essentielles par voie cutanée. Vous pouvez vous référer à l’article suivant.
Vous pouvez trouver toutes les huiles végétales en boutique ou sur notre site: www.monaturel.ch
Professionnelle de la dermo-cosmétique naturelle, Lise Jeanbourquin mère de 3 enfants est également thérapeute en Fleurs de Bach, aromathérapie et psycho-kinésiologie.
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A propos
Charlotte sage-femme de profession s’est formé en dermo-cosmétique naturelle lorsque son fils a développé de l’eczéma. Ne voulant pas utiliser de produits synthétiques elle a développé ses connaissances sur le monde extraordinaire des aux huiles végétales Bio.
En voyant l’efficacité des soins naturels elle a pour mission de vous aider à soigner vos problèmes de peau et de partager avec vous ses connaissances et son expérience. Traiter les problèmes de peau avec les huiles végétales c’est possible!
Pour détendre l’atmosphère, ou pour stimuler la créativité, pour soutenir le moral dans les périodes difficiles ou pour créer l’euphorie lors d’une fête avec des amis, le diffuseur est votre meilleur allié. En théorie, toute huile essentielle peut être diffusée. Cependant, faites marcher votre bon sens : convient-il de diffuser de l’huile essentielle de Rose à 47’000 CHF le litre ? Ou encore de l’huile essentielle de Sauge officinale dont la neurotoxicité est des plus intenses ? Fiez-vous à votre odorat, est-ce que le parfum de l’huile essentielle choisie est plaisant ? Apaisant ? Envoûtant ? Vous procure-t-il du plaisir ? Des émotions ?
Ne choisissez pas les diffuseurs avec les bougies qui vont dénaturer l’huile essentielle car la chaleur altère les molécules. Ce que nous respirons, ce ne sont donc pas les molécules telles que mentionnées sur l’étiquette!! Du coup les vertus thérapeutiques sont affectées voire annihilées.
